Câu chuyện về Dolce & Gabbana không chỉ dừng lại ở những bộ sưu tập thời trang lộng lẫy tràn ngập sắc màu mà còn khiến người ta nhớ về một chuyện tình được kể dưới ngôn ngữ lãng mạn của thời trang.

Hình ảnh một cửa hàng Dolce & Gabbana. Ảnh: DAFC

Thương hiệu Dolce & Gabbana được thành lập bởi hai nhà sáng lập Domenico Dolce và Stefano Gabbana vào năm 1985. Từ số tiền khởi nghiệp không quá 2.000 USD, Domenico Dolce và Stefano Gabbana giờ đây đã trở thành hai trong số những người đàn ông giàu nhất Italy.

Tuy nhiên, câu chuyện về hai nhà thiết kế đình đám này không đơn giản như vậy. Bên cạnh những bộ sưu tập thời trang lộng lẫy tràn ngập sắc màu mang đến sự vui tươi phá cách, Dolce & Gabbana còn khiến người ta nhớ mãi về một câu chuyện tình được kể dưới ngôn ngữ lãng mạn của thời trang.

* Cuộc gặp định mệnh: Nơi giấc mơ bắt đầu

Domenico Dolce sinh năm 1958 tại một thị trấn nhỏ ở Sicily, hòn đảo yên bình và tràn ngập ánh nắng ở phía Nam của Italy. Từ nhỏ, ông đã sớm được tiếp cận với thời trang do các thành viên trong gia đình đều là yêu thích thời trang. Bố của ông là thợ may và mẹ là người bán quần áo.

Trong khi đó, thời thơ ấu của Stefano Gabbana có đôi chút khác biệt. Ông sinh năm 1962 tại Milan – kinh đô thời trang hoa lệ của thế giới. Mẹ của ông Gabbana là một công nhân dịch vụ giặt là và cha của ông làm việc trong một xưởng in. Năm 15 tuổi, anh bắt đầu quan tâm đến thời trang và ông luôn thừa nhận rằng người bạn đồng hành Dolce đã dạy ông rất nhiều về thời trang.

Định mệnh đã sắp đặt Dolce & Gabbana gặp nhau trong một hộp đêm ở Milan vào năm 1980. Đây là điểm khởi đầu cho câu chuyện tình cảm lãng mạn cũng như thành công của hai người. Khi đó, cả hai đều là trợ lý của nhà thiết kế Giorgio Correggiari. Sau đó, họ đã nghỉ việc vào năm 1982 và mở một phòng tư vấn thiết kế riêng. Đến năm 1985, thương hiệu mang tên Dolce & Gabbana chính thức ra đời với Domenico và Stefano là hai nhà thiết kế chính.

Hai nhà sáng lập Domenico Dolce (phải) và Stefano Gabbana. Ảnh: Reuters

Những sản phẩm đầu tiên của Dolce & Gabbana được giới thiệu trong hạng mục Các thương hiệu mới vào tháng 10/1985 trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan. Vào thời điểm này, Domenico và Stefano thậm chí không đủ tiền để trả cho người mẫu nên họ phải huy động sự giúp đỡ từ bạn bè. Tuy nhiên, Dolce & Gabbana đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng và sau đó họ đã tung ra bộ sưu tập Thu Đông đầu tiên dành cho phụ nữ với tên gọi “Real women” (tạm dịch: Những người phụ nữ thực sự). Các sản phẩm của Dolce & Gabbana tiếp tục ra đời song hành với việc mở một cửa hiệu mới tại Milan.

Mặc dù vậy, doanh số bán hàng của “Real women” thời gian đầu không được như kỳ vọng và đã phần nào khiến Stefano nản chí. Tuy nhiên sau đó gia đình của Dolce đã quyết định giúp họ trả các chi phí sau khi cả hai về thăm nhà ở Sicily.

Đến năm 1987, bộ sưu tập hàng đồ len đầu tiên của Dolce & Gabbana được ra mắt và năm sau đó họ đã ký một hợp đồng sản xuất đồ may sẵn với ông Saverio Dolce, cha của Domenico và cũng người sở hữu công ty sản xuất Dolce Saverio tại Legnano, gần Milan.

Dolce & Gabbana tiếp tục ra mắt bộ sưu tập đồ bơi đầu tiên tại Tokyo vào năm 1989 và bộ sưu tập thời trang nam đầu tiên vào năm 1990 tại New York. Vào năm 1991, bộ sưu tập thời trang nam của Dolce & Gabbana giành được giải thưởng Woolmark cho bộ sưu tập nam sáng tạo nhất của năm.

Năm 1992, Dolce & Gabbana tung ra bộ sưu tập nước hoa nữ đầu tiên và nhận được giải thưởng của Perfume Academy cho hương thơm nữ giới tuyệt vời nhất trong năm. Đến năm 1994, thương hiệu này tiếp tục giới thiệu sản phẩm sản phẩm nước hoa dành cho nam giới.

Cũng trong 1994, Dolce & Gabbana khai trương dòng thời trang phụ của họ, D&G. Dòng D&G hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi, có mức giá mềm hơn. Nhưng đến năm 2012, D&G lại được sát nhập vào Dolce & Gabbana.

Từ năm 2000, một dòng đồng hồ và các dòng sản phẩm quần áo mới của Dolce & Gabana được tung ra, bao gồm cả hàng da và giày dép khi công ty mở rộng quy mô sang các quốc gia như Nhật Bản, Tây Ban Nha, Pháp. Lần lượt các cửa hàng mới, showroom, văn phòng và các sáng kiến chương trình khuyến mãi cũng tăng theo cấp số nhân.

Dolce & Gabbana nổi tiếng với những thiết kế rực rỡ, nhiều màu sắc. Ảnh: Dolce & Gabbana

* “The Sicilian Dress” và cuộc gặp gỡ định mệnh với Madonna

Dolce & Gabbana khác biệt ở chỗ phong cách thời trang của thương hiệu này luôn phản ánh hơi thở vui tươi và đầy sắc màu của cuộc sống. Dưới bút vẽ của hai nhà thiết kế Domenico và Stefano, những vật thể tưởng chừng vô tri vô giác của cuộc sống như sách vở, cây, lá và nhiều thứ khác lại được tái hiện một cách sống động lạ kỳ.

Nguồn cảm hứng Domenico và Stefano được hình thành từ những chuyến du lịch. Họ đã cùng nhau đi thăm thú các địa điểm khác nhau để hòa mình vào cảnh sắc cũng như sự quyến rũ của các nền văn hóa địa phương.

Đây cũng là thương hiệu tiên phong trong cuộc cách mạng thời trang của phụ nữ với những thiết kế phá cách, giúp phụ nữ trở nên bí ẩn và quyến rũ hơn, như áo corset, vải ren và váy lót tạo dáng (petticoats). Nhìn từ bên ngoài, các thiết kế của Dolce & Gabbana luôn được tô điểm bởi rất nhiều chi tiết vô cùng cầu kỳ, thể hiện sự xa xỉ tột bậc và mang đậm sắc màu cuộc sống.

Trong số các bộ sưu tập của Dolce & Gabbana, bộ sưu tập thứ tư lấy cảm hứng từ quê hương Sicily của Dolce có lẽ là bộ sưu tập nổi tiếng nhất. Một trong những mẫu thiết kế của bộ sưu tập này đã được Giám đốc thời trang của tạp chí InStyle Hal Rubenstein lựa chọn là một trong 100 chiếc đầm đặc sắc nhất trong thiết kế với tên gọi The Sicilian Dress (Chiếc đầm Sicily). Ông Hal Rubenstein nói: “The Sicilian Dress là viên ngọc quý của Dolce & Gabana”.

Những mẫu thiết kế mang hơi thở Sicily của Dolce & Gabbana. Ảnh: Dolce & Gabbana

The Sicilian Dress là thiết kế với mẫu vải được in những họa tiết đồng quê của Sicily, được thể hiện qua những chi tiết vẽ thủ công tinh xảo, khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh thiên nhiên rực rỡ đầy sắc màu. Và cũng từ đó, "Sicily style" đã trở thành một trong những phong cách thiết kế nổi tiếng của Dolce & Gabana và cũng trở thành biểu tượng của phong cách thời trang hiện đại tại Italy.

Mối quan hệ với người nổi tiếng cũng là yếu tố tạo ra thành công của Dolce & Gabana. Chắc hẳn người ta sẽ không quên hình ảnh ca sỹ lừng danh Madonna, người đã xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes với một thiết kế corset của Dolce & Gabbana và đặt hàng 1500 bộ trang phục cho chuyến lưu diễn "Girlie Show” của bà vào năm 1993. Trả lời phỏng vấn về trang phục của Dolce & Gabbana, Madonna chia sẻ: “Quần áo của họ mang một nét quyến rũ và hài hước giống như tôi”.

Và đó cũng là bước đệm giúp Dolce & Gabbana trở nên rất nổi tiếng trong giới Hollywood. Họ đã thiết kế trang phục cho những ngôi sao như Isabella Rossellini, Kylie Minogue, Demi Moore, Nicole Kidman... Ngoài ra, Dolce & Gabbana cũng tiếp tục được giới giải trí để mắt đến khi giành được hợp đồng thiết kế trang phục cho bộ phim Romeo và Juliet của đạo diễn Baz Luhrmann.

Trong những năm 2000, bên cạnh việc tiếp tục hợp tác với Madonna, Dolce & Gabbana thiết kế đồng phục cho các cầu thủ Milan, họ hợp tác với Motorola và năm 2010, họ đã ký hợp đồng cung cấp trang phục trong ba năm với đội bóng Chelsea của tỷ phú người Nga Roman Arkadyevich Abramovich.

Trên chặng đường phát triển gần 40 năm, Dolce & Gabbana không chỉ là một thương hiệu thời trang mà còn là một nốt nhạc bổng trong một bản nhạc tràn đầy tình yêu thương, sự rung động mà cặp đôi nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana dành cho vùng quê Sicily thơ mộng. Những hình ảnh quảng cáo của họ luôn tái hiện một cách chân thật cuộc sống rộn ràng, vui tươi ở đất nước hình chiếc ủng xinh đẹp.

Tuy nhiên, sau gần 25 năm quen biết và 19 năm sống cùng nhau, Domenico và Stefano đã tuyên bố chia tay vào năm 2005, thời điểm mà Dolce & Gabana đang phát triển mạnh mẽ. Và may mắn thay cho đến nay, họ vẫn giữ được tình bạn đẹp để tiếp tục hợp tác trong công việc và đưa Dolce & Gabana lên những tầm cao mới.

Theo BNews

Sau buổi trình diễn show cao cấp của Valentino, cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai nhà mốt về vấn đề kinh doanh gặp khó khăn.

Theo Hypebeast, giám đốc của Christian Dior ở Italy đã viết đơn khiếu nại Valentino. Trong bức thư, nhà mốt Pháp yêu cầu Valentino bồi thường 100.000 euro (tương đương 101.000 USD). Họ yêu cầu khoản tiền này phải được thanh toán sau 15 ngày.

Cụ thể, tuần trước, Valentino tổ chức buổi trình diễn thời trang cao cấp Thu - Đông 2022 để ra mắt những thiết kế mới nhất của Giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli. Show được tổ chức tại Spanish Step (Rome, Italy).

Valentino đã được cấp giấy phép để làm show ở Spanish Steps. Ảnh: Vogue

Chương trình đã thu hút lượng lớn khán giả. Điều này làm ảnh hưởng đến những nhà bán lẻ ở khu vực lân cận. Đặc biệt là flagship của Dior.

Đại diện Dior cho rằng người tới xem show không được quản lý chặt chẽ vào ngày trình diễn. Việc kinh doanh của họ bị cản trở vì khách ngại tới hoặc không thể thoải mái bước vào cửa hàng. Vào ngày diễn ra show của Valentino, cửa hàng của họ không có lấy một mống khách và dường như phải ngưng hoạt động từ đầu giờ chiều.

Bức thư cũng có ghi rõ số tiền bồi thường tương ứng doanh thu đã bị mất ngày hôm đó. Nhãn hàng xa xỉ của Pháp cũng áp dụng tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền của mình.

Đáng chú ý, Valentino đã có được các giấy phép cần thiết để tổ chức buổi trình diễn thời trang tại Spanish Steps. Họ cũng gửi lá thư chính thức cho các nhà bán lẻ lân cận rằng sẽ “đảm bảo lượng người đến những cửa hàng”.

Ngày 8/7, bộ sưu tập cao cấp gồm 102 thiết kế của Valentino được ra mắt công chúng. Khái niệm về giới tính bị mờ nhạt trong “vũ trụ” của Piccioli. Anh không phân biệt thời trang dành cho nam và nữ. Các tạp chí nổi tiếng đánh giá cao về cách dàn dựng cũng như nghệ thuật thủ công của bộ sưu tập.

Theo Zing

Shein vẫn đang phát triển rực rỡ, nhưng có 1 "cơn gió ngược" đang dần nổi lên: một bộ phận người trẻ phản đối mô hình kinh doanh của Shein nói riêng và thời trang nhanh nói chung.

Ava Grand là sinh viên đang theo học ngành thời trang. Khi đại dịch Covid-19 hoành hành ở Mỹ cũng là lúc cô bắt đầu đặt mua quần áo siêu rẻ trên Shein.

Tuy nhiên sau khi nhận những chiếc quần áo được gói trong quá nhiều túi nilon, cô lại cảm thấy tội lỗi. Vì thế Grand đã tái chế những chiếc túi này thành những món đồ hữu ích và đăng đoạn video ngắn tóm tắt quá trình tái chế đó lên TikTok. Đoạn video thu hút tới hàng triệu lượt xem và nhận được vô số bình luận tích cực. Cuối cùng Grand còn làm được cả một bộ sưu tập thời trang từ những chiếc túi nilon gói hàng của Shein.

Grand chỉ là một trong số rất nhiều người trẻ đang lên tiếng về những tác động mà Shein gây ra cho môi trường. Ra đời năm 2008, trong vài năm trở lại đây Shein đã trở thành cái tên rất được Gen Z ưa chuộng vì mức giá rẻ đến giật mình và mẫu mã liên tục cập nhật theo xu hướng thời thượng.

Mỗi ngày hãng cập nhật hàng nghìn sản phẩm mới, ví dụ như set gồm áo crop-top và váy ngắn "giống kiểu Kim Kardashian" nhưng có giá chỉ 2.9 USD – tức chưa bằng giá 1 gallon sữa. Học theo mô hình thời trang nhanh của Zara nhưng khuếch đại lên nhiều lần, vừa qua Shein đã đạt được cột mốc giá trị vốn hóa vượt 100 tỷ USD, cao hơn cả H&M và Zara cộng lại.

Mạng xã hội góp phần không nhỏ tạo nên thành công của Shein khi hãng là một trong những thương hiệu xuất hiện nhiều nhất trong các video siêu ngắn trên TikTok và YouTube. Tổng cộng các video được gắn nhãn "Shein Haul" trên nền tảng TikTok đã thu hút được 5.7 tỷ lượt xem và con số vẫn đang tăng lên.

Các sản phẩm tái chế từ túi nylon Shein của Ava Grand.

Shein vẫn đang phát triển rực rỡ, nhưng có 1 "cơn gió ngược" đang dần nổi lên: một bộ phận người trẻ phản đối mô hình kinh doanh của Shein nói riêng và thời trang nhanh nói chung. Trên nhiều tờ báo nội bộ của các trường trung học và đại học, trong các quán café và cả trên mạng xã hội, làn sóng chống lại Shein và ủng hộ phát triển bền vững ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý. Và vì Shein là 1 công ty rất kín tiếng nên người ta càng đặt dấu hỏi lớn về những tác động mà công ty này gây ra cho môi trường.

Hồi tháng 4, Drew Afualo, người có hơn 7 triệu người theo dõi trên TikTok, bị chính fan của mình chỉ trích nặng nề sau khi đăng 1 video được Shein tài trợ. Đã có 1 cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra giữa 1 bên là những người yêu môi trường và ủng hộ phát triển bền vững với bên còn lại là những người yêu thích Shein vì mức giá rẻ và sản phẩm phong phú.

Một sản phẩm tái chế từ túi nylon Shein của Ava Grand.

Thậm chí 1 cửa hàng Shein ở Toulouse (Pháp) đã bị người biểu tình phản đối thời trang nhanh bao vây và đập phá.

Trước tình hình này, Shein cũng đã triển khai một số chương trình để cải thiện hình ảnh. Mới đây hãng vừa công bố ra mắt quỹ Extended Producer Responsibility Fund trị giá 50 triệu USD với mục tiêu giải quyết vấn đề rác thải dệt may. Shein còn hợp tác với The Or Foundation, 1 tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường và giáo dục.

Năm ngoái, Shein chiêu mộ Adam Whinston làm giám đốc phụ trách ESG. Trả lời phỏng vấn của Sourcing Journal hồi đầu năm nay, Whinston cho biết Shein nhận thức được đối với nhóm khách hàng 18-25 tuổi mà hãng hướng tới thì kinh doanh bền vững là yếu tố đặc biệt quan trọng. Do đó Shein đang phát triển nhiều chương trình để giải quyết những lo ngại của khách hàng.

Hiện vẫn chưa rõ những lo ngại về môi trường sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Shein. Có làn sóng phản đối Shein trên mạng xã hội, nhưng không rõ làn sóng này có ảnh hưởng đến những khách hàng trung thành hay không.

Grand cho biết cô thường xuyên nhận được nilon gói hàng từ các khách hàng trung thành của Shein. Cô vẫn liên lạc với Shein để tìm kiếm khả năng hợp tác nhằm mở rộng dự án tái chế túi đựng hàng Shein trên các kênh LinkedIn, Instagram và TikTok.

Cafef (Tham khảo Wall Street Journal)

Tỷ phú giàu thứ hai Italy Leonardo Del Vecchio, ông chủ hãng Ray-Ban, người đã biến một cửa hàng nhỏ bé thành công ty hàng đầu thế giới về kính mắt, qua đời ở tuổi 87.

Tập đoàn EssilorLuxottica, có trụ sở tại Paris, nhà bán lẻ kính mắt hàng đầu thế giới và là nhà sản xuất thấu kính điều chỉnh lớn nhất, thông báo về cái chết của Chủ tịch Leonardo Del Vecchio, hôm 27/6. Công ty cho biết hội đồng quản trị sẽ họp "để xác định các bước tiếp theo".

Leonardo Del Vecchio sinh ra trong một gia đình nghèo ở Milan (Italia) vào năm 1935. Cha mất trước khi cậu bé chào đời vài tháng, gia đình nghèo khó, người mẹ không đủ khả năng lo cho năm đứa con nên đến năm bảy tuổi, cậu được gửi vào trại trẻ mô côi, sống nhờ vào sự chăm sóc của các tu sĩ.

Từ làm thuê trở thành ông chủ

Năm 14 tuổi, Leonardo bắt đầu làm việc để kiếm thêm thu nhập giúp mẹ. Công việc đầu tiên của cậu là lắp ráp các bộ phận máy ở một xưởng sản xuất công cụ. Tại đây, Leonardo may mắn được người chủ cho tham gia các lớp học ban đêm tại Học viện Mỹ thuật Brera, chủ yếu về thiết kế.

Sớm bị cuốn hút và đem lòng say mê những chiếc kính mắt, chàng thiếu niên đã hình dung ra triển vọng, viễn cảnh mở rộng và quảng bá kính mắt như nhiều phụ kiện thời trang khác. Leonardo quyết định chuyển đến ngôi làng nhỏ có tên Agordo thuộc Venice, nơi được coi là quê hương của ngành công nghiệp kính mắt nước Ý để mở xưởng sản xuất riêng ở tuổi 23.

Leonardo Del Vecchio

Năm 1961, Leonardo thành lập Luxottica, chuyên cung cấp các mảnh kính cho các nhà sản xuất kính mắt. Đến năm 1967, ông mở rộng hoạt động sang lắp ráp kính. Sau một thập kỷ, Luxottica quyết định ngừng sản xuất khung, gọng cho các thương hiệu khác đồng thời phát triển dòng sản phẩm độc quyền của riêng mình.

Từ một nhà cung cấp các bộ phận như gọng, mắt kính cho những nhà sản xuất khác, nhờ con mắt tinh tường và quyết định đúng đắn của nhà sáng lập, Luxottica đã làm chủ và thực hiện, kiểm soát được toàn bộ quá trình sản xuất kính mắt.

Tầm nhìn xa trông rộng

Trong những năm sau đó, Luxottica tiếp tục phát triển không ngừng. Ban đầu, công ty không bán hàng trực tiếp mà hợp tác với các nhà phân phối độc lập để đưa sản phẩm đến khách hàng. Nhưng sau đó, nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc quản lý bán hàng, Leonardo đã bắt đầu thực hiện chiến lược mới.

Năm 1974, Luxottica mua lại Scarrone S.p.A, một nhà phân phối bán buôn tại thị trường Ý. Năm 1981, công ty tiến ra thị trường quốc tế. Luxottica đã mở một công ty con ở Đức, quốc gia có truyền thống lâu đời trong sản xuất kính mắt, đồng thời ra mắt tại Hoa Kỳ bằng việc mua lại Avant-Garde Optics Inc., một trong những nhà phân phối nổi tiếng nhất thời kỳ đó để hiểu hơn và tạo ra mối quan hệ tin cậy, thân thiết với khách hàng.

Vậy là chỉ trong 10 năm, Leonardo đã xây dựng nên mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc hoàn chỉnh, đi từ thiết kế, sản xuất đến bán hàng.

Công cuộc mở rộng đế chế kính mắt của Leonardo vẫn chưa kết thúc. Ông "nuôi lớn" Luxottica bằng việc mua lại, thâu tóm các thương hiệu đình đám bấc nhất và cả những chuỗi bán lẻ toàn cầu.

Năm 1990 Luxottica mua lại thương hiệu kính Vogue. Sau đó các thương hiệu mang tính biểu tượng như Ray-Ban của Hoa Kỳ hay Oakley, Oliver Peoples, Persol, Alain Mikli, Arnette và REVO cũng lần lượt rơi vào tay Leonardo.

Luxottica đã thâu tóm rất nhiều thương hiệu kính mắt...

Chưa hết, Luxottica cũng đạt được thỏa thuận phát triển độc quyền, sản xuất và phân phối trên toàn thế giới các gọng, kính râm được thiết kế bởi Chanel, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Paul Smith, Prada, Stella McCartney, Tiffany, Versace,...

Bên cạnh đó, việc mua lại những chuỗi bán lẻ tại các quốc gia lớn khác như OPSM (Úc), Pearle Vision,Target Optical và Sears Optical (Bắc Mỹ) hay đặc biệt là LensCrafters, chuỗi chuyên bán kính râm Sunglass Hut đã giúp sản phẩm của Luxottica phủ sóng toàn cầu.

... và các chuỗi bán lẻ để mở rộng đế chế của mình.

Tháng bảy vừa qua, Leonardo Del đã đồng ý một thỏa thuận mới trị giá 6,1 tỷ USD để mua đối thủ GrandVision, công ty hàng đầu thế giới về bán lẻ, củng cố thêm vị trí số 1 trong ngành kính mắt.

Tỷ phú giàu nhất nước Ý và thương hiệu kính số 1 thế giới

Không bằng cấp, không có điểm tựa gia đình, khởi đầu với 10 nhân công (tính cả người sáng lập) tại một ngôi làng nhỏ, Luxottica giờ đây được cả thế giới biết đến là một tập đoàn quy mô toàn cầu với 82.000 nhân viên và 7.000 điểm bán hàng.

Tính đến năm 2013, Luxottica đã sản xuất 46,6 triệu kính râm và 26,1 triệu gọng kính. Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu 9.984 tỷ USD. Trong khi đó, nhà sáng lập Leonardo Del Vecchio cũng sở hữu cho mình khối tài sản trị giá 21,9 tỷ USD, là tỷ phú giàu nhất nước Ý hiện nay.

Năm 2015, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của mình, vị tỷ phú đã tặng toàn bộ nhân viên người Ý khoảng 9 triệu euro (10 triệu USD) cổ phiếu trong công ty. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi người sẽ nhận được khoản tiền 1.200 USD.

"Với cử chỉ nhỏ này, tôi muốn cho thấy các nhân viên quan trọng với tôi như thế nào. Tôi thực sự cảm thấy như thể chúng ta là một gia đình", ông chia sẻ.

... và các chuỗi bán lẻ để mở rộng đế chế của mình.

Bên cạnh đó, năm 2008, tập đoàn Luxottica cũng thành lập OneSight, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập với nhiệm vụ giúp mọi người trên khắp thế giới, đặc biệt là những người sống trong hoàn cảnh kinh tế, xã hội hoặc văn hóa khó khăn có thể tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc mắt và kính mắt chất lượng.

Theo Kênh 14

Sau vụ Louis Vuitton bị tố bán hàng giả, những sự thật đằng sau cũng được các chuyên gia phanh phui.

Năm 2021, Gucci bị một khách hàng tố bán hàng giả. Năm 2020, trường hợp làm giả toàn bộ dây chuyền sản xuất của Hermès gây hoang mang cho các tín đồ thời trang. Đến cuối tháng 5/2022, việc Louis Vuitton bị cáo buộc bán hàng fake càng khiến người tiêu dùng mất niềm tin.

Nhiều người đặt câu hỏi: “Việc nhà mốt Pháp bán hàng giả có phải là xác suất nhỏ hay là sự phơi bày góc tối ‘quy luật ẩn’ của thị trường hàng xa xỉ?” Theo Sina, đằng sau vẻ hoàn hảo được dệt nên bởi lịch sử lâu đời, ý tưởng thiết kế độc đáo và dữ liệu doanh thu đáng mơ ước là mặt ẩn của sự sang trọng cao cấp.

Louis Vuitton áp dụng mọi cách để tăng sự khan hiếm. Ảnh: Jing Daily.

"Thực tế, việc hàng giả xuất hiện là điều không thể xảy ra. Nhưng vẫn có một số trường hợp khách hàng mua phải hàng giả dù mua ở nơi uy tín. Hàng thật bị nhân viên lấy và bán hàng giả cho khách, đội buôn hàng nhái sau lưng thương hiệu”, Zhou Ting - chuyên gia về hàng xa xỉ và là Viện trưởng viện nghiên cứu VIP- cho biết.

Do đó, vị chuyên gia này khuyên các thương hiệu nên kiểm soát tốt đội ngũ của mình để tránh những sự việc không hay có thể xảy ra. Bởi một chiếc túi giả được bán ra có thể ảnh hưởng đến cả thị trường hàng xa xỉ.

Theo Ting, những người tiêu dùng cốt lõi được thương hiệu coi là khách hàng VIP hiếm khi bị lừa. Trong khi đó, một sự thật đáng buồn là khách hàng mới thường được cho vào danh sách “quy tắc ẩn”.

Người mới thiếu khả năng nhận biết do thiếu kinh nghiệm. Nếu có vấn đề xảy ra, thương hiệu cũng giải quyết nhanh với nhóm khách hàng này. Với người tiêu dùng VIP, họ là nhóm khách mà các thương hiệu cao cấp cố gắng giữ chân.

Cách đây không lâu, một biên bản cuộc họp của Louis Vuitton bị lộ. Trong đó, cơ sở khách hàng của nhà mốt này được chia thành ba nhóm. Đó là khách hàng có giá trị ròng cực cao (thu nhập hàng năm của cá nhân từ 1,5 triệu USD trở lên hoặc thu nhập hàng năm của gia đình từ 4,5 triệu USD trở lên), khách hàng có giá trị ròng cao (thu nhập cá nhân hàng năm từ 450.000 USD đến 1,5 triệu USD hoặc thu nhập gia đình hàng năm từ 1,5 triệu USD đến 4,5 triệu USD), không có thu nhập (bao gồm sinh viên và công nhân bình thường).

“Thu nhập hàng năm dưới 450.000 USD thuộc về nhóm phi thu nhập. Đây là câu nói vừa chế giễu vừa lăng mạ”, Sina bình luận.

Tất cả điều trên cho thấy Louis Vuitton đã cố gắng áp dụng mọi cách để tăng cường sự khan hiếm và định vị cao hàng xa xỉ. Sự khan hiếm là một yếu tố quan trọng để các thương hiệu cao cấp duy trì nét bí ẩn của họ. Và “vũ khí” chính là tăng giá.

Ngoài ra, các giám đốc điều hành LVMH cũng đề cập trong cuộc họp rằng dịch bệnh đã dẫn đến sự thay đổi cơ cấu khách hàng. Hiện tại, chỉ khách hàng có giá trị ròng siêu cao mới tăng sức mua. Trong tương lai, LVMH sẽ thích ứng với sở thích của những cá nhân có giá trị ròng cực cao. Mặt khác, dòng sản phẩm cao cấp sẽ tiếp tục tăng giá để loại bỏ lượng khách hàng có thu nhập đang ngày càng suy giảm.

Dự đoán của hãng về nhóm khách hàng khá phù hợp với dữ liệu "Báo cáo về sự giàu có” của Hurun năm 2021.

Báo cáo cho thấy dịch bệnh ít ảnh hưởng đến giới siêu giàu. Các "gia đình giàu" với tổng tài sản 1 triệu USD thậm chí còn tăng 1,3% so với năm trước. Trong khi đó, hộ gia đình có giá trị ròng cực cao với tổng tài sản 15 triệu USD tăng 2,5%.

Theo Zing

Không chỉ Chanel, nhiều thương hiệu cao cấp khác như Rolex, Hermès, Dior, Prada, Louis Vuitton, Gucci cũng tăng mạnh giá bán để duy trì hình ảnh đắt đỏ và xa xỉ của mình.

Đầu tháng 3, Chanel tăng giá ví và túi xách trung bình 5%, sau mức tăng trước đó là 17% vào tháng 1. Đây là lần tăng giá thứ 6 của thương hiệu này trong vòng 12 tháng qua, theo Korea Joongang Daily.

Classic Flap, mẫu túi xách có chiều dài 23 cm và chiều rộng 14,5 cm, hiện có giá hơn 8,050 USD, tăng 36% so với tháng 11/2020 và gần gấp đôi so với 10 năm trước.

Chanel không phải là thương hiệu cao cấp duy nhất tăng giá. Rolex, Hermès, Dior, Burberry đã thông báo điều chỉnh giá sản phẩm hồi đầu năm. Prada, Louis Vuitton và Gucci cũng lần lượt tăng giá vào tháng 2.

Ban đầu, suy thoái kinh tế do đại dịch được xem là nguyên nhân thúc đẩy sự tăng giá. Tuy nhiên, hiện tại, dù thị trường đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng, các thương hiệu xa xỉ vẫn tiếp tục đẩy giá lên cao hơn.

Tăng giá liên tục chắc chắn sẽ dẫn đến việc mất khách hàng, nhưng các công ty này dường như ít quan tâm đến điều đó. Họ mong muốn bảo vệ hình ảnh cao cấp của mình để thu hút những khách hàng giàu có, trung thành thay vì chạy theo xu hướng "mua sắm trả thù" hậu đại dịch.

Quy luật khan hiếm

Năm 2019, 70% tổng số giao dịch mua hàng xa xỉ của khách hàng Trung Quốc được thực hiện ở Mỹ và châu Âu. Doanh số bán hàng bắt đầu sụt giảm vào năm 2020 do lệnh cấm du lịch và sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Chanel báo cáo doanh thu giảm 18% so với năm 2019, xuống còn 10,1 tỷ USD và lợi nhuận giảm 41%, còn 2 tỷ USD vào năm 2020.

LVMH - tập đoàn sở hữu khoảng 70 thương hiệu bao gồm Louis Vuitton, Dior - và Kering - tập đoàn sở hữu Gucci và Saint Laurent - đều giảm 16% doanh số bán hàng.

Năm 2021, các công ty nhanh chóng bù đắp khoản lỗ bằng cách tăng giá sản phẩm khi thị trường bắt đầu phục hồi và nhu cầu mua sắm tăng trở lại ở Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Người Hàn xếp hàng 14 tiếng giữa mùa đông để mua túi Chanel. Ảnh: Bloomberg.

Theo công ty nghiên cứu Bain & Company, doanh số bán hàng xa xỉ toàn cầu năm ngoái đã vượt qua mức trước đại dịch năm 2019, đạt khoảng 311 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2020.

Nhưng ngoài nhu cầu tăng mạnh hậu đại dịch, còn một yếu tố khác đẩy giá hàng xa xỉ tăng cao: Quy luật khan hiếm.

Chanel là một ví dụ điển hình. Khi thương hiệu của Pháp trở nên nổi tiếng vào năm ngoái do xu hướng "mua sắm trả thù" (chi tiêu bốc đồng bị thúc đẩy bởi cảm giác thất vọng và bỏ lỡ cơ hội do Covid-19) và thị trường bán lại hàng xa xỉ phát triển, một số khách hàng giàu có đã quay lưng với Chanel.

"Tôi quyết định không ghé thăm cửa hàng Chanel nữa sau khi chứng kiến ​​hàng loạt người đứng đợi bên ngoài cửa hàng", khách hàng 43 tuổi ở Hàn Quốc, người đã sử dụng các sản phẩm của Chanel hơn 20 năm qua, cho biết.

Người tiêu dùng này nói thêm giờ đây khi nhắc đến Chanel, nhiều người Hàn Quốc sẽ chỉ nghĩ đến những thứ như bán lại hoặc "open run" - thuật ngữ chỉ việc xếp hàng thâu đêm trước cửa hàng bách hóa để chờ giờ mở bán vào buổi sáng.

Chiến lược của Hermès

Để khiến sản phẩm của mình trở nên hấp dẫn hơn, các thương hiệu cao cấp phải khiến chúng khó tiếp cận, khó sở hữu hơn.

Giới phân tích thị trường nhận thấy kế hoạch định giá của Chanel tương tự như chiến lược của Hermès, một thương hiệu chỉ nhắm vào những khách hàng giàu có.

Giá của một chiếc túi Chanel Classic Flap cỡ vừa đã tăng 93% trong thập kỷ qua, từ 6,1 triệu won lên 11,8 triệu won, tốc độ tăng vượt trội so với chỉ số giá tiêu dùng.

Các thương hiệu được coi là cao cấp nhưng có giá bán thấp hơn so với Rolex, Hermès hay Chanel không tăng giá thường xuyên như vậy. Đối với nhóm này, câu hỏi liệu khách hàng có đủ khả năng để mua sản phẩm hay không là một điều rất quan trọng.

Mặt khác, khách hàng của Hermès và Chanel phần lớn vẫn không bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả. Thay vào đó, những người này có xu hướng thích những thứ xa xỉ mà người tiêu dùng bình thường không thể tiếp cận được.

Đó là lý do các thương hiệu cao cấp đang để mắt đến thế hệ trẻ giàu có ở thị trường Trung Quốc. Theo công ty tư vấn Knight Frank, Mỹ đang có số lượng người siêu giàu với tài sản trị giá hơn 30 triệu USD nhiều nhất thế giới, nhưng Trung Quốc lại là nơi có nhiều triệu phú, tỷ phú mới nổi hơn.

Giới siêu giàu ở Trung Quốc ước tính sẽ vượt quá 100.000 người vào năm 2025.

Bain & Company nhận định rằng Trung Quốc sẽ chiếm một nửa tổng lượng tiêu thụ hàng xa xỉ trên toàn thế giới vào năm 2025.

Tuy nhiên một số chuyên gia không cho rằng các thương hiệu có thể tiếp tục đẩy giá bán lên cao hơn nữa.

Việc tăng giá liên tục có thể gặp phải sự phản kháng nếu chính phủ các nước bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm du lịch và Trung Quốc tiếp tục báo cáo tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự kiến.

Goldman Sachs dự báo thị trường xa xỉ của Trung Quốc sẽ tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này giảm nhiều so với dự báo tăng trưởng 13,5% trước đó, vì mục tiêu tăng trưởng thấp cũng như cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản tại đất nước tỷ dân.

Nhà phân tích Luca Solca nói rằng các thương hiệu xa xỉ có thể phải trải qua "những đợt điều chỉnh đau đớn" nếu giá bán tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt như những năm qua.

Theo Zing

Người phụ nữ trung niên cho biết bị coi thường khi xem đồ ở cửa hàng Dior, Rome. Nhiều ngày sau, bà quay lại để mua sắm thỏa thích cùng con gái của mình.

Ngày 18/5, người phụ nữ có nickname Nahtyourbby (người Singapore) đăng tải đoạn video mua sắm lên mạng xã hội. Nội dung cho thấy cô đi cùng mẹ, mua khá nhiều túi xách ở cửa hàng Dior tại Rome, Italy.

"Tôi biết các nhân viên bán hàng tại đây có cuộc sống khó khăn. Hôm nay, họ tiếp đón chúng tôi với dịch vụ khách hàng cơ bản. Anh ta pha cho chúng tôi cà phê và nó rất nóng. Bạn có thể không tôn trọng tôi nhưng đừng bao giờ làm điều đó với mẹ tôi", cô nói trong video.

Mẹ của Nahtyourbby trong đoạn video của con gái mình.

Cũng trong đoạn phim này, mẹ của Nahtyourbby nói chúc mừng nam nhân viên bán hàng một cách mỉa mai trong khi con gái mình thanh toán. Nhân viên này tỏ ra không bận tâm đến việc quay video.

Theo Asia One, đây không phải lần đầu tiên mẹ của Nahtyourbby đến cửa hàng Dior này. Đầu tháng 5, bà từng đến đây một mình và cho biết không nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của nhân viên. Nahtyourbby cho rằng khi đó do mẹ mình ăn mặc "kém sang" nên bị nhân viên từ chối cho xem những món đồ bà yêu cầu.

Tức giận trước thái độ của nhân viên, Nahtyourbby quyết định đưa mẹ quay lại cửa hàng mua sắm thật nhiều để chứng tỏ mình đủ điều kiện tài chính.

Đoạn video của Nahtyourbby nhận sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nhiều người dùng đặt câu hỏi liệu cô có cần phải phô trương sự giàu có của mình như vậy hay không.

"Những vấn đề của người giàu thật buồn cười", một người bình luận.

Trong khi đó, một số người khác cho rằng hành động phớt lờ (nếu có) của nhân viên Dior là một chiến thuật bán hàng phổ biến nhằm gây ức chế và kích thích việc mua sắm của khách hàng. Không may, mẹ con Nahtyourbby không hề nhận ra điều này.

Đáp trả, Nahtyourbby nói rằng mình chỉ mua sắm để phản đối hành vi phân biệt đối xử của nam nhân viên đối với mẹ mình.

Nahtyourbby cho biết công việc trước đây của mình là hướng dẫn học sinh làm bài luận trong kỳ tuyển sinh đại học. Trong suốt 6 năm, cô tích lũy được 40.000 USD (tương đương 54.000 SGD).

Hiện tại, cô làm giám đốc tiếp thị sản phẩm, thu nhập 150.000 USD/năm.

Nahtyourbby và mẹ mua số lượng túi lớn tại cửa hàng.

Câu chuyện giữa Nahtyourbby và cửa hàng Dior Rome chưa dừng lại khi vào 30/5, cô tiếp tục đăng tải một video khác lên mạng xã hội và phủ nhận mọi chỉ trích về mình

"Tôi mua sắm không có nghĩa là cố trả thù hay muốn ai đó bị sa thải. Tôi chỉ muốn có một trải nghiệm mua sắm tốt và nhận được ứng xử lịch sự từ nhân viên cửa hàng", cô nói trong video, cho biết thêm sẵn sàng làm mọi điều để mẹ mình hạnh phúc.

Trước đó, vào tháng 3/2022, một phụ nữ khác ở Singapore mua cho mẹ mình chiếc túi Louis Vuitton. 10 năm trước, mẹ của cô bị chê không đủ đẹp khi bước vào một cửa hàng thuộc thương hiệu này.

Theo Zing

Louis Vuitton vướng phải cáo buộc bán túi giả cho khách hàng. Chuyên gia nhận định có một số nguyên nhân khiến cửa hàng của thương hiệu Pháp bán hàng fake.

Danh tiếng của Louis Vuitton ảnh hưởng sau khi vướng cáo buộc bán túi fake cho khách hàng. Một tài liệu pháp lý được tiết lộ trực tuyến cho biết tòa án địa phương tại Phù Dung, Trung Quốc yêu cầu thương hiệu Pháp bồi thường khách hàng.

Vị khách mua chiếc túi Vaugirard tại cửa hàng của Louis Vuitton ở trung tâm mua sắm Changsha IFS. Tuy nhiên, một bên thứ 3 xác nhận mẫu túi là hàng fake. Nhà mốt Pháp bị tòa án yêu cầu trả lại số tiền khách đã chi và bồi thường một khoản gấp 3 lần giá trị mẫu túi là 10.050 USD.

Theo 163, sau phán quyết của tòa án, đại diện trung tâm mua sắm Changsha IFS cho biết công ty coi trọng sức ảnh hưởng của sự việc. Đồng thời, Changsha IFS sẽ thành lập đội điều tra và kiên quyết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trung tâm thương mại Changsha IFS, nơi có cửa hàng Louis Vuitton bán hàng fake, cho biết sẽ thành lập đội điều tra và nỗ lực bảo vệ quyền lợi khách hàng. Ảnh: Wong Tung Group.

Tại sao có hàng fake trong cửa hàng của hãng?

Trước sự việc này, ông Zhou Ting, Giám đốc Viện Fortune Character kiêm chuyên gia về hàng hiệu, cho biết các cửa hàng của Louis Vuitton đều do chính phủ trực tiếp giám sát và chắc chắn không nhập hàng giả.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có vài tình huống khiến khách hàng bị mua phải túi fake. "Phổ biến nhất là hiện tượng nhân viên tráo hàng. Hàng thật bị họ lấy đi và gói hàng fake cho khách. Tình hình này tồn tại ở tất cả thương hiệu cao cấp", ông Zhou Ting nói.

Việc nhân viên đánh tráo hàng từng xảy ra trước đây. Vào tháng 9/2021, cửa hàng Gucci tại Thượng Hải đã báo cảnh sát sau khi phát hiện nhiều mẫu túi giả được cất trong kho.

Sau cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện ra Jin, nhân viên cũ của cửa hàng, đã đánh tráo sản phẩm. Jin dùng những mẫu túi giả để cất vào kho. Trong khi đó, các sản phẩm thật được Jin bán lại với giá rẻ hơn. Jin đã bán được 5 chiếc túi của hãng.

Chuyên gia cho biết các cửa hàng của Louis Vuitton không nhập hàng giả do chịu sự giám sát của chính quyền. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp khiến khách hàng mua phải hàng fake. Ảnh: Erin Mallon

Ngoài việc nhân viên tráo hàng, một số nguyên nhân khác khiến hàng fake được bán tại cửa hàng của hãng.

Ông Zhou Ting cho biết ở một số thương hiệu, các nhân viên tập hợp thành một nhóm chuyên bán hàng fake. Họ giấu thương hiệu và bán các sản phẩm giả cho khách hàng. Hiện tượng này từng xảy ra tại Hermès Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn cung cũng khiến một số cửa hàng nhập đồ fake. Khi doanh số bán hàng bùng nổ, các cửa hàng vội vã tìm nhà cung cấp. Nguồn cung thiếu hụt, nhiều món hàng fake có chất lượng tốt hơn hàng thật... khiến tình trạng đồ giả xuất hiện tại cửa hàng.

Hình phạt dành cho Louis Vuitton

Việc bán hàng fake ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của thương hiệu. Bên cạnh đó, sự việc đang thu hút độ quan tâm của dân mạng Trung Quốc. Louis Vuitton bác bỏ cáo buộc này. Nhà mốt Pháp đang kháng cáo quyết định.

Khách hàng mua phải túi Vaugirard fake. Ảnh: Purse Blog.

Trước sự việc một vị khách mua phải túi fake, tòa án địa phương yêu cầu thương hiệu Pháp bồi thường gấp 3 lần giá trị sản phẩm. Tờ Beijing News Shell Finance cho biết mức bồi thường gấp 3 lần áp dụng cho trường hợp công ty, cửa hàng lừa dối về hàng hóa hoặc dịch vụ.

Theo khoản đầu tiên Điều 55 Luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích Người tiêu dùng của Trung Quốc, nếu đơn vị kinh doanh có hành vi gian dối trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ bị tăng mức bồi thường theo yêu cầu của người tiêu dùng.

Bởi vậy, tòa án địa phương tại Phù Dung, Trung Quốc, ra phán quyết sơ thẩm rằng Louis Vuitton hoàn trả 3.350 USD và bồi thường 10.050 USD cho khách hàng.

Miao Huimin, luật sư từ công ty Luật Bắc Kinh Yihe, nhận thấy Louis Vuitton nên có danh sách xuất nhập kho rõ ràng và quy trình quản lý chặt chẽ đối với hàng hóa.

Theo WWD, một chuyên gia pháp lý khẳng định thương hiệu Pháp có thể cung cấp bằng chứng chứng minh cửa hàng bán đồ thật. Nếu không nộp đủ bằng chứng, họ sẽ thua kiện.

Theo Zing

Ô Gucci x Adidas có họa tiết đẹp, với tay cầm bằng gỗ bạch dương và có giá 1.300 USD. Tuy nhiên chiếc ô lại không thể che mưa mà được miêu tả là chỉ đi trời nắng và dùng làm đồ trang trí.

Những chiếc ô của Gucci và adidas. Ảnh: Gucci

Bộ sưu tập thời trang dưới sự kết hợp của Gucci và Adidas ra mắt thời gian vừa qua đã gây sốt với giới mộ điệu. Ngoài những bộ trang phục ấn tượng với họa tiết trang trí đến từ hai nhãn hàng cao cấp thì một số phụ kiện cũng gây chú ý không kém, điển hình có thể nói đến chiếc ô sang trọng có giá 1.290 USD.

Sản phẩm hấp dẫn không thua gì những món đồ khác với màu sắc và họa tiết ấn tượng. Đặc biệt, phần tay cầm làm từ gỗ bạch dương hình chữ G thực sự là chi tiết đắt giá.

Tuy nhiên, bất chấp những điểm nổi bật đó, người tiêu dùng ở Trung Quốc lại thể hiện sự bức xúc, theo Jing Daily. Hashtag "not waterproof collab umbrella sold at 11.000 yuan" (chiếc ô không thể chống thấm nước được bán với giá 11.000 nhân dân tệ) thu về hàng trăm triệu lượt xem trên Weibo.

Chiếc ô xinh đẹp của Gucci x Adidas không thể chịu được mưa và hoàn toàn không thể bảo vệ chủ nhân khỏi mưa. Cửa hàng trực tuyến của Gucci cũng ghi rõ: "Xin lưu ý, mặt hàng này không chống thấm nước và được sử dụng để chống nắng hoặc trang trí".

Điều khiến người mua tức giận là tại sao nhà sản xuất không thể tạo ra thứ gì đó hữu ích với mức giá đắt đỏ như vậy. Một chiếc ô không thể chống mưa thì cũng vô ích như không khí đóng trong chai.

Tuy nhiên, thương hiệu cao cấp đã nhanh chóng phản hồi và thực hiện các thay đổi tên sản phẩm từ "ô che mưa" thành đơn giản là "ô". Còn với nhiều người khác, đó đơn giản là thời trang, đẹp và không nhất thiết phải hợp lý vì một lý do nào cả.

Bài liên quan: Gucci và adidas ra một bộ sưu tập ready-to-wear đầy năng động

Gucci và adidas - hai thương hiệu lớn được biết đến với những đường kẻ sọc đặc trưng - mới đây đã kết hợp cùng nhau để tạo ra một bộ sưu tập ready-to-wear đầy năng động. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Gucci - Alessandro Michele, bộ sưu tập đã đưa những đường kẻ sọc và di sản của thương hiệu lên một tầm cao mới.

Được thể hiện qua ống kính của Carlijn Jacobs, bộ sưu tập như đưa người xem bước vào thế giới lưu trữ của nhà mốt trên vô số phông nền sống động. Điểm nhấn của bộ sưu tập chính là các món đạo cụ thể thao, phản ánh tính thẩm mỹ của cơn sốt thể dục trong những năm 1980.

Bộ sưu tập đã phần nào tái hiện truyền thống thương hiệu với đa dạng họa tiết có nguồn gốc cổ điển. Nếu có tính từ nào để mô tả đặc trưng của bộ sưu tập này, có lẽ đó chính là Logomania khi logo của cả hai thương hiệu xuất hiện với tần suất dày đặc trên các món phụ kiện, trong khi các biểu tượng riêng bao trùm lên phom dáng thể thao. 

Trọng tâm của toàn bộ bộ sưu tập, áo khoác và set đồ thể thao, thì được làm nổi bật với hàng loạt sọc dọc, đơn cử như mẫu áo khoác với một tay áo mang biểu tượng ba sọc đặc trưng của adidas, còn tay kia có sọc màu đỏ và xanh lục đặc trưng của Gucci. 

Được thúc đẩy bởi cam kết chung về tính bền vững, hợp tác và đổi mới, bộ sưu tập cũng mang đến nhiều sản phẩm cotton và polyester. Một phần mũ xô và mũ bóng chày GG đều được làm bằng nylon tái sinh ECONYL®.

Trong bộ sưu tập, mẫu giày thể thao Gazelle biểu tượng dành cho cả nam và nữ của adidas cũng được Gucci cải tiến. Mối hợp tác cũng là bước khởi đầu cho sự xuất hiện của hàng loạt mẫu giày đế bằng dành cho nữ kèm bảng màu nổi bật. Không hề phô trương và tràn đầy năng lượng, những đôi giày sáng màu gắn kết thẩm mỹ của Michele với phong cách Gucci đích thực, và hoàn toàn mang tinh thần thể thao đến từ adidas.

Cafef (theo Jing Daily)

Mất đi vị thế, giảm doanh thu, bị tẩy chay, đóng cửa hàng chục store... là những hậu quả khủng khiếp mà Burberry phải gánh chịu do hàng nhái gây ra.

Họa tiết kẻ caro với các màu đen - trắng - đỏ - camel là thứ quá mức quen thuộc, dễ dàng bắt gặp tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Từ quần áo cho đến khăn, ga trải giường.... nhan nhản những món đồ được làm với họa tiết kẻ sọc quen thuộc này. Tuy nhiên, quen thì quen như vậy nhưng khi được hỏi họa tiết này bắt nguồn từ đâu, đến từ hãng thời trang nào thì ít ai có thể trả lời được. Nguyên nhân của vấn đề này, tất cả là vì 2 chữ hàng nhái.

Dù bạn chưa biết hay bạn đã biết rồi, thì xin nhấn mạnh lại một lần nữa rằng họa tiết kẻ sọc nói trên là đặc trưng kinh điển của nhà mốt Burberry chứ không đến từ Quảng Châu hay bất cứ chỗ nào khác nhưng nó lại là thứ bị đạo nhái nhiều nhất trên thế giới. Ảnh hưởng của việc đạo nhái này nghiêm trọng tới mức khiến hãng mất tính độc quyền đối với họa tiết này tại Trung Quốc vào năm 2013.

Cơ quan quản lý Burberry tại Trung Quốc tuyên bố sẽ không bảo hộ cho họa tiết caro độc quyền của hãng tại nước này vì hãng đã không sử dụng họa tiết độc quyền trên trong suốt 3 năm với tần suất thường xuyên. Đây là một lý do rất khó để chấp nhận.

Việc bị cả thế giới làm nhái họa tiết kinh điển đã ảnh hưởng khủng khiếp đến vị thế và sự phát triển của Burberry, ngay đến chính thương hiệu này cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Từ một biểu tượng kinh điển của văn hóa Anh Quốc, bóng dáng họa tiết của Burberry xuất hiện nhan nhản tại các khu chợ đầu mối, chợ đêm, quán xá vỉa hè... với mức giá rẻ giật mình. Hệ quả không thể tránh khỏi là giới thời trang cho rằng họa tiết Burberry đã trở nên mất giá trị, chẳng nên sử dụng nữa.

Trước sự tấn công của hàng giả hàng nhái nhiều nhan nhản trên thị trường, Burberry đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ quần áo, phụ kiện và nước hoa tồn kho trong nhiều năm liền. Năm 2017, giá trị sản phẩm Burberry tiêu hủy là 35 triệu USD và năm 2016 là 24,4 triệu USD. Theo báo cáo thường niên của Burberry, trong vòng 5 năm kể từ 2013 đến 2018, hãng đã tiêu hủy tới gần 117 triệu USD hàng tồn.

“Burberry không muốn sản phẩm của họ dễ dàng đến tay người tiêu dùng với mức giá thấp như vậy, điều này làm mất giá trị thương hiệu của họ. Burberry cũng không muốn thị trường bị ngập trong hàng giảm giá, hàng nhái ồ ạt. Tiêu hủy các sản phẩm tồn kho là cách Burberry bảo vệ giá trị thương hiệu của mình”, Maria Malone - giảng viên về kinh doanh tài chính tại Đại học Manchester Metropolitan chia sẻ.

Tuy nhiên, hành động này của Burberry đã bị phản đối bởi các nhà đầu tư và cổ đông vì họ e rằng nó ảnh hưởng xấu tới môi trường. Hãng sau đó đã chọn một hướng đi khác, sai lầm và tai hại hơn: hạ giá sản phẩm. Nhà mốt Anh Quốc tiến hành đại hạ giá dòng sản phẩm may sẵn và đồ da lên đến 50% như 1 cách đối phó với hàng tồn (thay vì phải đốt) và cũng để duy trì doanh thu.

Khác với dự đoán giảm giá thì sẽ thu hút khách hàng, Burberry với quyết định đại hạ giá như tự lấy đá đập vào chân mình. Các khách hàng trung thành của hãng đã bị tổn thương bởi chính việc Burberry tự làm giảm giá trị sản phẩm của chính mình. Trong khi các thương hiệu cao cấp như Dior, Chanel tăng giá ầm ầm thì Burberry lại tự biến những mặt hàng xa xỉ của mình trở thành những sản phẩm dễ dàng mua được với mức giá sale trong tầm với của nhiều người. Điều này chẳng khác nào 1 cú tát vào mặt các khách hàng mua đồ nguyên giá.

Dần dà, do áp lực hàng nhái và ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid, tình hình kinh doanh của hãng đã sụt giảm nghiêm trọng. Doanh thu của Burberry năm 2019 giảm đến 75% tại một số thị trường trọng yếu như EMEIA (Châu Âu, Trung Đông, và Châu Phi). Công ty mẹ dự định cắt giảm 500 nhân lực và đóng nhiều cửa hàng.

Hiện tại, vị thế của Burberry tuy đã hồi phục phần nào, báo cáo doanh thu cho thấy tình hình kinh doanh khả quan hơn nhưng vấn nạn đạo nhái hoa tiết kinh điển vẫn luôn là nỗi đau cắt da cắt thịt với Burberry. Không ai biết lúc nào nỗi đau ấy lại trồi lên và có thể hay không khiến Burberry một lần nữa điêu đứng.

Theo Trí Thức Trẻ

Các dân chơi tiền số mê đồ hiệu có vẻ rất thích thú với công bố này từ nhà Gucci.

Theo tạp chí Vogue Business, nhà mốt Gucci sẽ bắt đầu chấp nhận các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa nhằm thử nghiệm mức độ hiệu quả của việc tích hợp crypto vào hoạt động kinh doanh.

Gucci sẽ bắt đầu thử nghiệm các phương thức thanh toán bằng tiền mã hóa

Cụ thể, Gucci sẽ hỗ trợ thanh toán bằng các loại tiền số phổ biến như Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Wrapped Bitcoin (WBTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và 5 stablecoin không được nêu tên.

Khách hàng khi mua sắm sẽ nhận được một mã QR gửi đến địa chỉ email, người dùng có thể quét nó bằng ứng dụng ví tiền mã hóa và tiến hành thanh toán.

Gucci cho biết họ dự định sẽ thử nghiệm phương pháp thanh toán mới này tại một số ít cửa hàng tại Mỹ vào cuối tháng 5 và sẽ mở rộng ra trên khu vực Bắc Mỹ nếu thu về kết quả tích cực.

Đây là bước đi tiếp theo vào lĩnh vực tiền mã hóa của Gucci. Trước đó, hãng thời trang đã lập một đội ngũ riêng chuyên nghiên cứu về Web3.0 và lập một thế giới ảo riêng mang tên "Gucci Garden" dựa trên nền tảng game Roblox.

Họ còn tham gia mua đất trong metaverse của The Sandbox. Gucci cũng là nhà mốt đầu tiên phát hành NFT hồi tháng 6/2021 dưới dạng một bộ phim với mức giá bán lúc đó rơi vào khoảng 25.000 USD.

Bộ phim NFT do Gucci phát hành vào tháng 6/2021.

Hồi tháng 3, Off-White, hãng thời trang cao cấp của huyền thoại Virgil Abloh cũng đã thông báo chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau như Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance Coin (BNB) và 2 loại stablecoin khác là Tether (USDT) và USD Coin (USDC).

Giống như Gucci, khách hàng của Off-White tại các cửa hàng ở New York, London, Paris và Milan sẽ được gửi một mã QR để thanh toán. Tuy nhiên, khi yêu cầu hoàn tiền, người mua sẽ phải đến trực tiếp cửa hàng và nhận tại tiền pháp định.

Theo Vogue Business

Trong ngôn ngữ của giới thời trang, túi xách được phân chia làm hai thể loại.

Nhóm đầu tiên là It bag, tức là những chiếc túi luôn chạy theo xu hướng mới. Chúng có thể phất lên vì bất kỳ lý do gì, ví dụ như xuất hiện trên tay một ngôi sao, một bộ phim hay vì một sự kiện đặc thù. Sở hữu It bag chứng tỏ bạn sành sỏi những gì đang hot nhất.

Nhóm thứ nhì là các dòng túi cổ điển (classic bag). Đây là những dòng túi đậm bản sắc và lịch sử của thương hiệu. Chúng được làm mới mỗi mùa thời trang với các họa tiết, màu sắc hay kích cỡ. Nhưng chúng sẽ không bị đào thải. Và các dòng túi cổ điển cũng dần được xem là tài sản tăng giá trị theo năm.

Louis Vuitton, với tuổi đời cả thế kỷ, có sự cân bằng giữa những mẫu túi cổ điển không thể nhầm lẫn, và các thiết kế túi xách tạo sự mới mẻ cho thương hiệu. Sau đây, hãy cùng Harper’s Bazaar tìm hiểu về các dòng túi xách Louis Vuitton cho nữ kinh điển, luôn là best-seller của hãng.

1. Speedy: Chiếc túi xách cho nữ được Louis Vuitton cải biên từ túi du lịch nam

Túi Speedy Bandoulière trong bộ sưu tập Spring in the City mùa Hè 2022

Ra đời từ thập niên 1930, Speedy là một trong những mẫu túi xách cho nữ lâu đời nhất của Louis Vuitton. Nó là phiên bản nhỏ hơn của mẫu túi duffle best-seller cho nam, mẫu Keepall. Louis Vuitton chế tác chiếc túi này nhằm mang đến một sản phẩm nhỏ gọn nhưng rộng rãi, nhẹ và tiện để đi du lịch vì làm bằng chất liệu canvas nhẹ có bề mặt chống thấm.

Chiếc túi này trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện cùng nữ minh tinh Audrey Hepburn. Ngày nay, Speedy vẫn là một trong những mẫu túi xách nữ luôn nằm trong danh sách best-seller của Louis Vuitton. Nó phù hợp cho những chuyến đi biển, dã ngoại, mang lên tàu hỏa hay cabin máy bay…

Nhờ miệng có khóa kéo, chiếc túi này bảo vệ cho tư trang của bạn, tránh tình trạng bị rơi, đổ khi di chuyển. Tuy túi không có ngăn bên trong, nhưng bạn có thể mua từ thị trường các loại hộp vải có ngăn đặt vào, giúp bạn phân chia và quản lý tư trang phù hợp nhu cầu cá nhân.

Giá trị đầu tư: Dòng túi xách Speedy loại thông dụng bằng chất liệu canvas in họa tiết monogram của Louis Vuitton, ở tình trạng tốt, thường duy trì khoảng 50% giá trị trên thị trường second hand. Các phiên bản giới hạn sẽ có mức giá resale cao hơn.

2. Alma: Chiếc túi xách du lịch được đặt hàng bởi Coco Chanel

Túi Alma phiên bản năm 2021

Nguồn tin cho rằng, năm 1925, Coco Chanel đã đặt cháu trai Louis Vuitton, Gaston-Louis Vuitton thiết kế một mẫu túi du lịch cho bản thân mình. Năm 1934, chiếc túi đặc biệt ấy mới được sản xuất đại trà với cái tên Squire Bag. Và đến tận năm 1992 thì nó mới được đổi tên thành Alma, theo cây cầu Alma trên sông Seine ở Paris.

Dù mang cái tên nào thì từ khi ra mắt đến nay, chiếc túi xách Alma của Louis Vuitton đã làm phái nữ xiêu lòng vì hình dáng mềm mại dễ thương. Miệng túi cũng có khóa kéo, nhưng độ dẹp của túi khiến nó dễ để kẹp nách hơn khi so sánh với túi Speedy.

Giá trị đầu tư: Dòng túi xách Alma loại thông dụng bằng chất liệu canvas in họa tiết monogram của Louis Vuitton, ở tình trạng tốt, thường duy trì khoảng 60% giá trị gốc.

3. Neverfull: Chiếc túi tote “chứa đựng cả thiên hạ” của Louis Vuitton

Túi tote Neverfull họa tiết Damier Azur

Được giới thiệu năm 2007, chiếc túi xách Neverfull của Louis Vuitton tương đối non trẻ khi so sánh với Speedy hay Alma. Tuy nhiên khả năng “chứa đựng cả thiên hạ” của mẫu túi tote này mau chóng chinh phục khách hàng, từ quý cô công sở cần túi xách đựng vừa laptop cho đến các bà mẹ bỉm sữa luôn tay xách nách mang.

Đây là chiếc túi xách nữ luôn có mặt trong những bộ sưu tập mới của Louis Vuitton, liên tục được cập nhật với họa tiết và chất liệu mới. Bên cạnh đó, nhà mốt Pháp cũng ưu ái mẫu thiết kế với nhiều phiên bản giới hạn bắt tay cùng các nghệ sỹ.

Giá trị đầu tư: Dòng túi xách Neverfull, ở tình trạng tốt hoặc như mới, có thể duy trì lên đến 91% giá trị gốc! Các mẫu phiên bản giới hạn sẽ có giá trị cao hơn. Điều cần lưu ý khi bảo quản túi Neverfull là tránh để các quai đeo bị giãn và đổi màu do tiếp xúc với dầu trên da tay.

4. Boite Chapeau: Chiếc túi xách lấy cảm hứng từ hộp đựng mũ thế kỷ 19

Túi Boite Chapeau kích cỡ XL

Vào thế kỷ 19, phụ nữ luôn sử dụng mũ khi ra đường, và cần một chiếc hộp đựng đặc thù bảo quản phụ kiện mỏng manh ấy. Vì lẽ đó, quý ngài Louis Vuitton từng thiết kế hộp đựng mũ cho phái đẹp khi khởi nghiệp.

Mùa Cruise 2018, trên sàn diễn ở Tokyo, thương hiệu Pháp cho ra đời mẫu túi Boite Chapeau dựa trên chính chiếc rương đựng mũ ấy. Tuy về tuổi đời, mẫu túi này tương đối non trẻ, nhưng hình dáng cổ xưa của nó khiến Boite Chapeau ngay lập tức được liệt kê vào dòng túi xách Louis Vuitton cổ điển.

Ngày nay, Boite Chapeau có kích cỡ Petite và Mini, cũng như phiên bản Souple (mềm mại). Bên cạnh đó, nó cũng là một trong những dòng túi xách cho nữ duy nhất của Louis Vuitton có phiên bản da cá sấu.

Giá trị đầu tư: Dòng túi xách Boite Chapeau bằng canvas với họa tiết Monogram hoặc Reverse Monogram có thể duy trì 87% giá trị nguyên bản.

5. Petite Malle: Chiếc rương Louis Vuitton phiên bản mini

Petite Malle cứng cáp (phải) và Petite Malle Souple mềm mại (trái)

Đây là chiếc túi đã mở màn cho kỷ nguyên của giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière tại Louis Vuitton.

Lúc đó là năm 2014, Marc Jacobs vừa rời bỏ cương vị này, và Nicolas Ghesquière lên thay thế. Nicolas cần một bộ sưu tập đặc thù giúp củng cố địa vị mới của mình. Ý tưởng của nhà thiết kế là làm mới những thiết kế di sản của Louis Vuitton, biến chúng thành phẩm tiện dụng để sử dụng hàng ngày trong một thế giới thành thị hiện đại. Và mẫu túi hộp Petite Malle lần đầu tiên ra mắt giới một điệu như một phần của bộ sưu tập Louis Vuitton Thu Đông 2014.

Cũng như Boite Chapeau, chiếc túi hộp vuông vắn này được lấy cảm hứng từ những chiếc rương trứ danh của Louis Vuitton. Những chi tiết như nắp khóa rương, đường viền tương phản trên rương, và những góc được bo bảo vệ, đều được tái hiện hoàn hảo. Louis Vuitton thiết kế mẫu Petite Malle như chiếc túi (clutch) đi tiệc sang trọng.

Giá trị đầu tư: Dòng túi hộp Petite Malle có giá khởi điểm tương đối cao, do mất nhiều công sức chế tác và đòi hỏi phụ tùng phức tạp. Ở thị trường second hand, dòng túi này có thể duy trì khoảng 50% giá trị nguyên bản.

6. Noé: Dòng túi xách bucket bag của Louis Vuitton

Mẫu NéoNoé với họa tiết Monogram Empreinte được dập nổi 3D

Bạn có biết: Mẫu túi Noé vốn được thiết kế để đựng vang sủi champagne? Chuyện lạ có thật! Năm 1932, một nhà sản xuất rượu champagne tại Pháp yêu cầu Louis Vuitton thiết kế một mẫu túi đủ to để có mang theo năm chai vang, lại không khiến nó bị đổ nghiêng đổ ngả. Cháu trai Louis Vuitton, Gaston-Louis Vuitton, đã thiết kế chiếc túi Noé để phục vụ yêu cầu này.

Ngày nay, dòng túi Noé có nhiều kích cỡ và phong cách khác nhau: NéoNoé, Noé (với ba kích cỡ Nano, Petit và BB), Noé Backpack (dạng balo), và Noé Purse. Mẫu Noé có miệng rộng và khi túm lại trông như bông hoa. NéoNoé thì giản đơn hơn khi thắt miệng.

Giá trị đầu tư: NéoNoé là mẫu túi được ưa chuộng hơn, khi so với Néo nguyên thủy. Các mẫu được làm bằng chất liệu canvas có thể duy trì khoảng 70% giá trị gốc trên thị trường second hand.

7. Twist: Chiếc túi xách Louis Vuitton thiết kế cho phái nữ hiện đại

Kaia Gerber đeo túi Twist phiên bản năm 2021

Chiếc túi xách Louis Vuitton Twist lần đầu tiên được giới thiệu trên sàn diễn Cruise 2015. Từ đấy, nó trở nên được ưa chuộng đến mức Louis Vuitton đã liệt kê mẫu túi Twist vào hàng ngũ các dòng túi xách cổ điển cho phái nữ của hãng.

Nhờ khóa cài thông minh kết hợp chữ L và V, mẫu Louis Vuitton Twist có thể ý nhị khoe logo của nhà mốt Pháp mà không cần đến hoa văn monogram. Dòng túi này có nhiều kích cỡ, nhưng luôn sử dụng chất liệu da thuộc Epi có đường vân đặc thù của Louis Vuitton. Nó phù hợp với phong cách tối giản (minimalism) được ưa chuộng trong nếp sống thành thị hiện đại.

Giá trị đầu tư: Dòng túi xách Twist, ở tình trạng tốt hoặc như mới, có thể duy trì khoảng 60–70% giá trị gốc.

8. Capucines: Chiếc túi xách cho người phụ nữ thành đạt

Ra mắt lần đầu vào tháng 6/2013, chiếc túi xách Capucines được đặt theo con đường Neuve-des-Capucines ở Paris, nơi cửa hàng đầu tiên của Louis Vuitton khai trương năm 1854.

Chiếc túi Capucines dễ nhận diện vì cấu trúc hình thang, với phần đáy rộng hơn phần miệng. Điểm nhấn đặc sắc nhất có lẽ là hai chữ LV viết tắt của Louis Vuitton bằng kim loại đính chặt vào rãnh ở miệng túi. Cấu trúc cứng cáp và nghiêm túc, phù hợp để sử dụng cho chốn công sở.

Dòng túi này ít khi được phủ họa tiết monogram của thương hiệu, do đó được ưa chuộng bởi những người phụ nữ thành đạt không thích phô thanh thế.

Capucines cũng là dòng túi nghệ thuật của Louis Vuitton. Mỗi năm, các họa sỹ và/hoặc nghệ sỹ thị giác hợp tác cùng Louis Vuitton, sử dụng mẫu túi xách này như toan vẽ, thiết kế nên phiên bản ArtyCapucines r61t giới hạn.

Giá trị đầu tư: Dòng túi xách Capucines, ở tình trạng tốt hoặc như mới, có thể duy trì khoảng 60–70% giá trị gốc.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI ĐẦU TƯ VÀO TÚI XÁCH LOUIS VUITTON

• Chọn những gam màu dễ hợp thị hiếu đám đông. Những màu trung tính như đen, nâu, xám, trắng luôn dễ phối đồ hơn sắc màu neon nổi bật. Đối với Louis Vuitton, các mẫu có họa tiết monogram của hãng, dù là monogram reverse hay monogram giant, đều được đón nhận nhiệt liệt.
• Đối với Louis Vuitton, nên hạn chế chọn chất liệu vernis. Tuy có bề mặt láng bóng như sơn mài nhưng chất liệu này dễ bị trầy xước, đổi màu khi tiếp xúc với không khí ẩm. Do bị xem là “đỏng đảnh” nên các sản phẩm Louis Vuitton bằng chất liệu canvas vernis không được đón nhận bằng canvas truyền thống.
• Cẩn thận khi sử dụng túi xách có viền bằng da thuộc vachetta. Đây là da thuộc thực vật đổi màu theo năm tháng. Những phần tiếp xúc nhiều với dầu trong da tay hay ánh sáng mặt trời sẽ đổi màu nhất. Điều bạn cần tránh là sự đổi màu lem nhem ở nhiều khu vực khác nhau. 

Theo Harper's Bazaar 

Trong nhiều thập kỉ, sự chuyên nghiệp của Louis Vuitton (LV) đã thu hút được những khách hàng lớn nhất và giàu có nhất trên khắp thế giới. Louis Vuitton được định nghĩa cho sự sang trọng tuyệt đối.

Nhà sáng lập có tuổi thơ bị bạo hành, không nhà cửa

Louis Vuitton, nhà sáng lập của thương hiệu xa xỉ cùng tên, sinh ra ở Pháp năm 1821. Rời khỏi ngôi nhà bị bạo hành tinh thần và bắt đầu lại cuộc sống với nhiều hy vọng và nỗ lực, Vuitton đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời để sáng lập thương hiệu của chính mình.

Lớn lên trong một gia đình có cha là nông dân và mẹ là một chủ cối xay ở miền Đông nước Pháp, Vuitton đã từng chứng kiến cảnh nghèo đói cận kề. Cha của ông, Xavier Vuitton, tái hôn sau khi mẹ ông qua đời. Người mẹ kế đã đối xử rất tàn nhẫn với Louis khi còn nhỏ.

Vào năm 1837, ở tuổi 16, ông đã đi bộ 292 dặm (gần 500km) từ thị trấn của mình đến Paris và phụ việc cho các thợ thủ công và nghệ nhân. Tuy nhiên, ông không thể kiếm đủ tiền để sinh sống và phải ngủ trên đường phố

Sau đó, Vuitton đã đến Paris và bắt đầu với vị trí học việc với Monsieur Marechal, người đã dạy ông tạo ra những chiếc rương có độ bền cao. Ông đã trở thành một trong những thợ học nghề giỏi nhất tại hãng chuyên sản xuất vali Monsieur Marechal. Từ năm 1852, Louis Vuitton là người duy nhất mà nữ hoàng Eugénie tin tưởng để giao đóng những chiếc rương chở những chiếc váy phồng sang trọng khi đi nghỉ.

Louis Vuitton

Sau một vài năm, nhờ sự thành thạo trong nghề, Vuitton đã mở một cửa hàng tại Rue Neuve des Capucines, với mặt hàng chủ đạo là các vali hành lý.

Năm 1858, ông đã tạo ra một cuộc cách mạng khi đã phát minh ra chiếc rương đầu tiên chịu được nước được làm từ vải bạt màu xám có tên là Trianon. Chất liệu vải bạt Trianon (Trianon canvas) có trọng lượng rất nhẹ, chống thấm nước và không gây mùi. Những chi tiết này khiến chiếc rương Trianon trở thành một hiện tượng. Đây là cộc mốc lịch sử quan trọng trong ngành sản xuất rương, vali du lịch.

Ngày nay, sản phẩm này vẫn "làm mưa làm gió", với dòng chữ "Bản quyền thương hiệu Louis Vuitton" để tránh hàng giả.

Một khởi đầu mới

Năm 1870, Vuitton gặp khó khăn khi xưởng sản xuất của mình bị phá huỷ, vật liệu bị đánh cắp. Tuy nhiên, ông đã không lùi bước. Thay vào đó, nhà sản xuất hành lý đã tìm kiếm một địa điểm mới để mở xưởng. Vuitton thậm chí đã mở một cửa hàng mới tại một khu vực dành cho tầng lớp thượng lưu ở Paris, Pháp. Công việc kinh doanh đã vô cùng thành công chỉ sau vài tháng và ông nhận được vô số đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Ông đã mở một cửa hàng ở London và cũng nhận được đơn đặt hàng từ Hoàng gia Anh. Lúc này, Louis quyết định cho con trai Georges tham gia công việc kinh doanh. Năm 1886, con trai của Vuitton, Georges, đã phát minh ra một hệ thống khóa không thể mở được.

Khi công việc kinh doanh đang ở đỉnh cao vào năm 1892, Louis Vuitton đột ngột qua đời. Con trai của ông, Georges đã tiếp quản và ngay lập tức bắt tay vào công việc. Khi tham dự Hội chợ Thế giới ở Chicago, Georges gặp John Wanamaker, người đã thiết lập khái niệm cửa hàng bách hóa và thẻ giá. Cửa hàng Wanamaker của Georges ra đời từ đó, bắt đầu bán những chiếc túi mà Louis Vuitton tạo ra. Năm 1896, Georges đã tạo ra chữ lồng LV và họa tiết hoa để tưởng nhớ cha mình. Đây được coi là một cuộc cách mạng! Vì lần đầu tiên, một nhà thiết kế lại đặt tên thương hiệu lên sản phẩm. Cũng từ thời điểm này, để tránh bị làm giả, nhà sản xuất luôn tạo ra nhiều họa tiết mới, như chỏm kim cương, những vì sao và hoa… để trang trí cho chiếc túi vải của mình.

Vào những năm 1930, Georges đã tạo ra một mạng lưới phân phối trên khắp nước Mỹ. Khi công việc kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ, điều không may đã xảy ra và Georges Vuitton qua đời vào năm 1936.

Vươn tới đỉnh cao

Con trai Georges, Gaston tiếp quản công việc kinh doanh và có một khởi đầu khó khăn. Thế chiến thứ hai vừa mới bắt đầu, khiến cho thế hệ thứ ba của Vuitton phải đóng cửa các nhà máy và cửa hàng trên toàn thế giới.

Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1946, Gaston giao quyền cho các con trai của mình để quản lý công việc kinh doanh. Khi Gaston qua đời vào năm 1970, Henri Racamier – giám đốc điều hành LV đồng thời là chồng của Odile Vuitton, cháu gái của Louis Vuitton, đã tiếp quản LV và phát triển tập đoàn ngành nghề xa xỉ này. Henri được cho là người đã biến Louis Vuitton từ một thương hiệu hàng xa xỉ nhỏ thành một thương hiệu được quốc tế công nhận với hàng tỷ USD.

Trong vòng 6 năm, doanh thu của LV đã tăng từ 20 triệu USD lên 260 triệu USD. Đến năm 1987, LV đã đạt doanh thu 1 tỷ USD nhờ mở cửa hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Racamier đã hợp nhất công ty với các thương hiệu như Moët Hennessy và tạo ra thương hiệu LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Sự bắt tay của 3 đại gia hàng xa xỉ này đã làm tăng lợi nhuận lên rất nhiều. Năm 1988, thống kê cho thấy lợi nhuận của Louis Vuitton đã tăng 49% chỉ trong một năm.

Đến năm 1989, Louis Vuitton vận hành 130 cửa hiệu trên toàn thế giới. Bước vào những năm 90, Yves Carcelle trở thành chủ tịch của LV. Cuối cùng vào năm 1990, Arnault sở hữu 43,5% của LVMH, 35% quyền biểu quyết và chính thức trở thành Chủ tịch kiêm CEO của LVMH.

Trong những năm qua, khi doanh số bán hàng giảm mạnh, thương hiệu đã hợp tác với các nghệ sĩ như Vivien Westwood và Manolo Blahnik để tạo ra các phiên bản Kỷ niệm 100 năm, tạo động lực cho LV.

Công ty đã có sự tăng trưởng ổn định kể từ đó và bước vào hoạt động kinh doanh dòng sản phẩm đồng hồ, quần áo và kính râm.

Thương hiệu LV cuối cùng đã trở thành tập đoàn thời trang hàng đầu trên toàn cầu, với giá trị tài sản 28,4 tỷ USD.

Theo Cafebiz

Một sự kết hợp linh hoạt, đầy sắc màu, đồng thời mang một tinh thần kép thể hiện tính thủ công nghệ thuật độc đáo của thương hiệu. Cage Bag chính là biểu tượng mới của Salvatore Ferragamo, được hãng thời trang Ý  giới thiệu trong mùa Xuân Hè 2022.

Sự hợp nhất giữa di sản và công nghệ tinh xảo

Chiếc túi xách Ferragamo Cage Bag dạng bucket bag, có thân trụ hình chiếc xô, miệng rút dây. Tuy nhiên khác với những mẫu túi bucket bag bình thường, chiếc Cage Bag từ Ferragamo phân chia thành túi và miệng túi. Phần thành túi là những tấm da thuộc đan lại như một cái lồng tinh xảo. Phần thân bên trong là túi vải được thắt miệng bằng dây da.

Nhờ sự tách biệt của thành túi và thân túi, Salvatore Ferragamo có thể tạo nên những tổ hợp đa sắc cho mẫu thiết kế. Phần túi dây rút bên trong có thể được làm bằng chất liệu tự nhiên hoặc vải lụa in họa tiết lấy cảm hứng từ một mẫu khăn choàng trong kho lưu trữ của nhà mốt Ý. Lớp da bên ngoài có thể được chọn màu đồng bộ hoặc tương phản với phần túi bên trong. Sự kết hợp hai trong một này tạo nên nét đặc sắc cho chiếc túi biểu trưng của Salvatore Ferragamo mùa Xuân Hè 2022.

Sự kết hợp hoán đổi thông minh này được lấy cảm hứng từ mẫu sandal Kimo của Salvatore Ferragamo. Đôi giày nổi tiếng ra mắt năm 1951 có phần mu trên bằng da thuộc đan, phối hợp với lớp tất liền bằng da hoặc lụa có thể táo rời. Từ cấu trúc của đôi giày này, êkíp Salvatore Ferragamo đã tạo nên một kết cấu lồng cực nhẹ tương tự cho túi xách Ferragamo Cage Bag.

Các màu sắc và chất liệu của túi xách Ferragamo Cage Bag mùa Xuân Hè 2022

Túi với lồng da màu trắng quang học, bên trong là thân túi từ lụa tơ tằm

Dòng túi xách Ferragamo Cage Bag mùa Xuân Hè 2022 có những lối chơi màu như:

• Lồng bằng da thuộc màu đen với đinh tán vàng. Túi rút miệng bên trong cùng màu.
• Da màu xanh ngọc (Tyrone Turquoise), Trắng, hoặc đỏ (Candy Apple), với phần cứng đơn sắc và túi bên trong đồng màu
• Lồng da thuộc màu đen với đinh tán nhiều màu. Túi bên trong bằng vải tự nhiên.
• Lồng da thuộc màu nâu (Saddle Brown) với đinh tán vàng. Túi bên trong vải tự nhiên.

Túi với lồng da màu Tyrone Turquoise, thân túi bên trong đồng màu

Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa phần túi rút dây bên trong với loại túi lụa tơ tằm. Nó có sẵn trong các biến thể sau:

• Bản in di sản với màu bão hòa của màu đỏ và cam
• Họa tiết in Poppy Flower của nghệ sĩ người Pháp Julien Colombier, cho bộ sưu tập Xuân Hè 2022. Họa tiết này lấy cảm hứng từ một chiếc khăn lụa in hoa anh túc thập niên 1970 từ kho lưu trữ Ferragamo.

Túi với lồng đỏ Candy Apple và thân túi đồng bộ

Túi với lồng da màu đen gắn đinh tán, thân túi từ lụa tơ tằm

Túi xách FERRAGAMO Cage bag có giá từ 1,640 - 2,155 bảng. Mua tại đây.

Túi xách FERRAGAMO Cage bag có giá từ 1,640 - 2,155 bảng. Mua tại đây.

Theo Harper's Bazaar

Antoine Arnault và vợ Natalia Vodianova. Ảnh: Getty Images

Dù đã 73 tuổi, tỷ phú giàu thứ ba thế giới Bernard Arnault vẫn chưa công bố ai sẽ là người kế nhiệm ông điều hành tập đoàn LVMH. Cả 5 người con của ông Arnault đều rất tài năng và đã tham gia vào công việc kinh doanh của đế chế hàng hiệu này.

Theo thông tin từ Reuters, tỷ phú 73 tuổi Bernard Arnault có thể kéo dài thời gian lãnh đạo đế chế hàng hiệu LVMH đến năm 80 tuổi.

Các cổ đông của tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới - sở hữu hàng chục nhãn hiệu cao cấp bao gồm Louis Vuitton, Dior và Tiffany - sẽ bỏ phiếu vào ngày 21/4 về việc thay đổi điều lệ công ty, nâng giới hạn tuổi của giám đốc điều hành từ mức 75 lên 80.

Arnault - CEO, Chủ tịch và cổ đông kiểm soát của LVMH - đã xây dựng tập đoàn khổng lồ trải dài từ khách sạn đến đồng hồ đeo tay thông qua hàng loạt thương vụ thâu tóm. Forbes ước tính tỷ phú Arnault và gia đình hiện sở hữu khối tài sản trị giá 169,3 tỷ USD trong khi Bloomberg cho rằng con số này là 146 tỷ USD.

Bernard Arnault, Chủ tịch và CEO của LVMH hiện là tỷ phú giàu thứ ba thế giới. Ảnh: Bloomberg

Tỷ phú giàu thứ ba thế giới là người ra quyết định ai trong số 5 người con của ông sẽ tiếp quản tập đoàn xa xỉ hàng đầu thế giới. Trong khi Arnault vẫn đang cân nhắc về người kế nhiệm, cùng nhìn lại chân dung 5 người con tài năng của ông:

Delphine Arnault

Nữ doanh nhân 46 tuổi và là Phó Chủ tịch của Louis Vuitton. Bà theo học Trường Kinh doanh EDHEC ở Lille (Pháp) và Trường Kinh tế London.

Theo Financial Times, Delphine Arnault bắt đầu sự nghiệp ở công ty McKinsey ở Paris. Tại đây, bà làm việc với vai trò nhà tư vấn trong 2 năm và học về chiến lược. Sau đó, Delphine có thời gian làm việc ở công ty của nhà thiết kế John Galliano - nơi giúp bà phát triển, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong ngành thời trang.

Từ năm 2001 đến 2013, Delphine làm việc tại Christian Dior, bắt đầu ở mảng giày và thăng tiến lên chức phó tổng giám đốc. Bà đã cùng Christian Dior trải qua một trong những giai đoạn thành công nhất của nhãn hiệu. Nữ doanh nhân người Pháp đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành, phát triển mảng đồ da và phụ kiện cũng như các chiến lược truyền thông.

Delphine Arnault là nữ doanh nhân tài năng. Ảnh: WWD

Sau đó, bà trở thành Phó Chủ tịch điều hành của Louis Vuitton và phụ trách giám sát các hoạt động liên quan đến sản phẩm của thương hiệu. Delphine được biết đến với phong cách quản lý điềm đạm và thường ghé thăm các cửa hàng khi họ bận rộn nhất.

Bà cũng nằm trong hội đồng quản trị của nhiều công ty như Château Cheval Blanc, The Saint-Emilion Premier Grand Cru, Les Echos, Loewe, Pucci's, Celine, Christian Dior, 21 Century Fox và Repossi. Từ năm 2009, bà là thành viên ban kiểm soát của M6, đến năm 2013 bà tham gia vào ban kiểm soát của Havas.

Delphine cũng là người ủng hộ LVMH Prize, giải thưởng cho phép các nhà thiết kế thời trang trẻ được huấn luyện bởi các chuyên gia LVMH. Năm 2014, bà được vinh danh trong Top 40 under 40 của Fortune.

Antoine Arnault

Antoine, 44 tuổi, là Giám đốc truyền thông và hình ảnh của LVMH. Ông cũng là Chủ tịch của Loro Piana và Giám đốc điều hành của Berluti. Khi đảm nhận vai trò điều hành tại Berluti, Antoine đã chuyển hãng giày sang trọng này thành một nhãn hiệu thời trang nam nổi tiếng.

Năm 2002, khi Antoine 25 tuổi, ông đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp internet và bắt đầu làm việc trong nhóm tiếp thị của LVMH. Sau đó, ông nhận bằng MBA tại Insead và quay lại LVMH làm việc ở bộ phận quảng cáo vào năm 2005.

Hai năm sau, Antoine được bổ nhiệm làm Giám đốc truyền thông của Louis Vuitton. Với vai trò này, ông đã triển khai các chiến dịch “giá trị cốt lõi”, với sự tham gia của những người nổi tiếng như Muhammad Ali, Angelina Jolie, Mikhail Gorbachev và Bono.

Antoine Arnault và vợ Natalia Vodianova. Ảnh: Getty Images

Năm 2011, ông giới thiệu sự kiện Les Journées Specificulières, trong đó mọi người được mời đến thăm các xưởng sản xuất LVMH và tận mắt chứng kiến tay nghề của các thợ thủ công. Sự kiện này diễn ra trên khắp 14 quốc gia và khuyến khích các thương hiệu LVMH mở cửa rộng rãi với công chúng. Hai năm sau, khi LVMH mua lại 80% cổ phần của Loro Piana, Antoine trở thành Chủ tịch của thương hiệu này.

Ông đảm nhận vai trò hiện tại ở LVMH từ năm 2018 với nhiệm vụ quản lý hình ảnh của tập đoàn nổi tiếng. Antoine cũng nắm cổ phần thiểu số tại Laperouse – nhà hàng ở Paris được người bạn của ông mua vào năm 2019.

Giống như chị gái Delphine và cha mình, Antoine là thành viên hội đồng quản trị của LVMH. Theo Wall Street Journal, ông đã kết hôn với người mẫu Nga Natalia Vodianova và rất đam mê golf.

Alexandre Arnault

Ở tuổi 29, Alexandre thông thạo tiếng Pháp, Anh, Đức và là Phó Chủ tịch hãng trang sức Tiffany. Alexandre tốt nghiệp trường Viễn thông ParisTech và có bằng thạc sĩ về đổi mới tại École Polytechnique. Kinh nghiệm kỹ thuật số của Alexandre đã giúp tập đoàn thời trang ra mắt nền tảng thương mại điện tử 24 Sevres.

Năm 2017, anh được bổ nhiệm lãnh đạo thương hiệu hành lý sang trọng Rimowa sau khi LVMH thông báo mua lại 80% cổ phần của công ty. Đây là động thái quan trọng vì Rimowa là thương hiệu hành lý cao cấp cuối cùng còn lại trên thị trường sau khi Samsonite mua lại Tumi. Thương hiệu đã ảnh hưởng đến chiến lược kỹ thuật số của LVMH cũng như sự hợp tác với Supreme, Off-White và Fendi.

Alexandre Arnault hiện là Phó Chủ tịch tại Tiffany. Ảnh: WWD

Năm 2019, Alexandre tiếp quản ghế của cha mình trong ban giám đốc tại chuỗi siêu thị Pháp Carrefour. Năm ngoái, anh trở thành Phó Chủ tịch điều hành sản phẩm và truyền thông của Tiffany. Trong vai trò này, Alexandre bắt đầu mọi thứ với cách tiếp cận hiện đại. Nhờ anh, Jay-Z và Beyoncé đã đồng ý thực hiện chiến dịch "About Love" cho Tiffany.

Năm 2021, Alexandre kết hôn với nhà thiết kế trẻ Géraldine Guyot. Hôn lễ được cử hành ở Paris và sau đó ở Venice. Buổi lễ lớn được tổ chức với sự tham dự của Roger Federer, Pharrell Williams, Carters và Kanye West.

Frédéric Arnault

Frédéric, 27 tuổi, là Giám đốc điều hành của TAG Heuer, một thương hiệu đồng hồ cao cấp. Anh theo học tại École Polytechnique và từng điều hành công ty khởi nghiệp thanh toán di động với một người bạn nhưng đã bán cho BNP. Sau đó, Frédéric gia nhập TAG Heuer và làm việc toàn thời gian với tư cách là giám đốc chiến lược và kỹ thuật số.

Khi Frédéric 25 tuổi, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của TAG Heuer. Trong khi tập trung nhiều vào đồng hồ được kết nối, trọng tâm chính của Frédéric là mảng thương mại điện tử, đã tăng 329% vào năm 2020. Cũng nhờ Frédéric, TAG Heuer có được quan hệ đối tác quan trọng với Porsche.

Frédéric Arnault đang điều hành TAG Heuer. Ảnh: The New York Times

Năm 2020, anh trở thành tâm điểm sau khi hợp tác với Ryan Gosling. Ban đầu, cái bắt tay này gây hoài nghi vì nam diễn viên chưa từng làm đại sứ thương hiệu trước đó và cũng không sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, Frédéric đã nhìn thấy cơ hội và cuối cùng ký hợp đồng hai năm với Gosling sau một năm rưỡi đàm phán.

Năm Frédéric 11 tuổi, anh đã được cha mình tặng cho một chiếc TAG Heuer Aquaracer. Đến năm 1999, Bernard Arnault mua lại thương hiệu này và đưa TAG Heuer thành thương hiệu đồng hồ quan trọng nhất trong danh mục đầu tư của LVMH.

Frédéric cũng là một người có tài chơi piano và quần vợt, đồng thời thông thạo tiếng Anh, Italia và Đức.

Jean Arnault

Ở tuổi 23, Jean là Giám đốc tiếp thị và phát triển của đồng hồ Louis Vuitton. Louis Vuitton khai trương nhà máy sản xuất đồng hồ của mình vào năm 2003.

Jean Arnault mới bước chân vào thế giới kinh doanh. Ảnh: The New York Ledger

Con trai út nhà Arnault có bằng thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí từ Trường Imperial College London và bằng toán học tài chính từ MIT. Khi nghe anh trai kể về những gì mình đang làm tại TAG Heuer, Jean trở nên rất quan tâm đến ngành công nghiệp đồng hồ. Dù chỉ mới bắt đầu bước chân vào thế giới kinh doanh, tương lai của Jean hứa hẹn rất tươi sáng.

Jean chia sẻ với Financial Times rằng anh nhận thấy tiềm năng to lớn của đồng hồ cơ trong cuộc cách mạng kết nối kỹ thuật số. Thế hệ của Jean càng kết nối cuộc sống của họ với các thiết bị, họ càng khao khát những cỗ máy thời gian tuyệt vời.

Theo Người Đồng Hành

Những ngày gần đây, các tín đồ phim điện ảnh Hollywood đang "nhốn nháo" khi siêu phẩm “Gia tộc Gucci” (tựa gốc: House of Gucci) đã bắt đầu được trình chiếu tại nhiều rạp chiếu trên cả nước, bắt đầu từ ngày 18/2. Ai cũng mong ngóng được thưởng thức một bữa tiệc thời trang - diễn xuất, và có cái nhìn sâu hơn về sóng gió gia tộc của nhà mốt lắm thành tựu nhưng cũng nhiều tai ương.

Từ tháng 11 năm 2021 (kỷ niệm 100 năm thành lập đế chế thời trang Gucci), bộ phim "House of Gucci" đã "gây sốt" trên khắp các rạp chiếu quốc tế vì những bí ẩn của gia tộc thời trang hùng mạnh nhất thế giới bị phơi bày, lột tả chân thực dưới màn diễn xuất của dàn sao hạng A thuộc kinh đô điện ảnh Hollywood. Trong đó, nhân vật chính được nhắc đến là người thừa kế của gia tộc bị nguyền rủa - Maurizio Gucci - con trai duy nhất của Rodolfo Gucci (con thứ 3 của "ông tổ Gucci" - Guccio Gucci).

Hình ảnh nữ diễn viên Lady Gaga trong vai Patrizia Reggiani

Và tất nhiên, bộ phim cũng khó có thể bỏ qua sự kiện chấn động lịch sử thời trang thế giới - vợ thuê sát thủ giết chồng vì ngoại tình. Đó chính là người vợ 10 năm đầu gối tay ấp của Maurizio Gucci - Patrizia Reggiani.

Cố sống cố chết để được ở bên nhau

Patrizia vốn đã bị bố chồng tương lai ghét ra mặt ngay từ khi ông biết tin quý tử nhà mình Maurizio đang hẹn hò với tiểu thư nhà Reggiani. Chẳng phải vì 2 bên không môn đăng hộ đối bởi nói gì thì nói Patrizia cũng một người thừa kế của gia đình Reggiani vốn có truyền thống kinh doanh lâu đời.

Patrizia, tên đầy đủ là Patrizia Reggiani Martinelli, sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo ở miền Bắc Italy. Năm 12 tuổi, mẹ Patrizia tái hôn với doanh nhân giàu có Ferdinando Reggiani nên cô bắt đầu có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu. Patrizia lớn lên trong sự chiều chuộng của bố và dần dần bước chân vào giới thượng lưu.

Cái ông Rodolfo ghét chính là lối sống của Patrizia. Những thông tin ông nghe được về cô gái này là: kẻ chỉ thích kết giao với những người giàu sang, cô gái chỉ thích tiệc tùng, đến lớp học mà mặc nguyên chiếc váy dạ tiệc ngắn cũn cỡn và áo khoác lông thú từ đêm hôm trước...

Patrizia Reggiani (phải) chính là Quý bà nổi tiếng với câu nói: “Tôi thà khóc trên xe Rolls-Royce còn hơn hạnh phúc trên xe đạp”

Khi ấy, Maurizio mới chỉ là thanh niên "choai choai" vẫn sống cùng bố. Cậu ta được bố cho "ngậm thìa bạc" từ bé vì là con độc đinh, người thừa kế sáng giá của gia tộc, lại thiếu thốn tình mẫu tử vì mẹ mất lúc cậu ta mới 5 tuổi.

2 cha con sống cùng nhau suốt 17 năm êm đềm và mâu thuẫn xảy ra khi Patrizia Reggiani xuất hiện.

Maurizio gặp Patrizia tại một bữa tiệc ở Milan vào tháng 11 năm 1970. Họ sống trong cùng một xã hội trịch thượng, nhưng tính cách lại đối lập: chàng mang vẻ ngoài cao ráo nhưng vụng về, nàng thì luôn nổi bật trong các bữa tiệc thượng lưu xa hoa với đôi mắt to tròn, tự so sánh mình với Elizabeth Taylor.

Nhưng bất chấp thân thế của Patrizia, ông Rodolfo Gucci, vẫn nghi ngờ cô gái kia chỉ là kẻ đào mỏ, không hơn không kém.

Rodolfo từng không ngại ngần mà hét lớn đe dọa cắt đứt quan hệ cha con với Maurizio: “Đây không phải là tình yêu, cô ta muốn lấy tiền của chúng ta. Nhưng cô ta sẽ không làm được gì đâu! Ta sẽ truất quyền thừa kế của con! Con sẽ không nhận được một xu nào, và cô ta cũng đừng có mơ!”.

Sau lời đe dọa đó, Maurizio cũng chẳng kém phần dứt khoát, mang theo chiếc vali cuốn gói ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở lại. 2 cha con không nói chuyện trong nhiều năm.

Maurizio bị bố đuổi khỏi nhà thì nhà Reggiani lại đón chào anh như chàng rể quý và còn giao công việc kinh doanh vận tải đường bộ cho anh.

Tháng 4 năm 1971, trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Aldo, anh trai của ông Rodolfo, ngầm ám chỉ rằng ông muốn có một thành viên trẻ trong gia đình trở thành người thừa kế vị trí của ông nhưng các con trai của ông lại chẳng được tích sự gì.

Ngày 28 tháng 10 năm 1972, Maurizio và Patrizia kết hôn, bất chấp việc ông Rodolfo tìm cách ngăn cản đám cưới.

Maurizio Gucci và Patrizia Reggiani trong đám cưới của họ năm 1973.

Tình nghĩa phu thê 10 năm kết thúc bằng phát đạn "lạnh hơn cả phiến băng"

Dù đã tuyên bố không cho con 1 xu nhưng khi qua đời vào năm 1983, ông Rodolfo để lại cho đứa con trai duy nhất món quà lớn: một phần lớn cổ phần đế chế Gucci.

Việc Maurizio lên làm chủ tịch đã khiến cuộc hôn nhân của họ đi xuống. Trước khi chết, ông Rodolfo cảnh báo người con dâu mà ông từng ghê tởm: "Một khi có tiền và quyền lực, thằng bé sẽ thay đổi. Cô sẽ thấy mình sống với một người đàn ông hoàn toàn khác".

Trong thời gian bận đấu tranh với các thành viên khác trong gia đình Gucci trước tòa và cố vực lại công việc kinh doanh từ bờ vực phá sản, Maurizio không có nhiều thời gian dành cho Patrizia hay 2 cô con gái Alessandra (sinh năm 1976) và Allegra (sinh năm 1981) của họ. Bên cạnh đó, những nỗ lực ủng hộ chồng của Patrizia cũng tan thành mây khói. Domenico De Sole, Giám đốc điều hành của Gucci America, nhớ lại: "Cô ấy đã giúp anh ấy để chống lại bác của anh ấy, anh em họ của anh ấy hoặc bất kỳ ai khác mà cô ấy cảm thấy không đối xử đúng mực với anh ấy".

"Anh ấy không về nhà ăn trưa… Anh ấy tăng cân và ăn mặc xấu", Patrizia nhớ lại. "Maurizio ngừng chia sẻ mọi thứ với tôi, giọng điệu của anh ấy trở nên tách biệt. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Chúng tôi trở nên lạnh nhạt và vô cảm với nhau".

Vào tháng 5 năm 1985, Maurizio mang một chiếc vali rời khỏi căn hộ của họ ở Milan và nói rằng anh sẽ đi Florence vài ngày. Vài ngày sau, một người bạn chung ghé qua để cho Patrizia biết Maurizio sẽ không quay về nữa.

Hình ảnh Maurizio Gucci trong những năm 80.

Maurizio thậm chí không thèm đề nghị ly hôn nhưng vẫn yêu cầu Patrizia tiếp tục xuất hiện và tham dự các sự kiện với mình. Patrizia cố gắng giữ sự bình tĩnh với hy vọng giành lại được trái tim chồng nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh trầm cảm.

Không có vợ hậu thuẫn, Maurizio vẫn tự chèo lái công ty, dùng âm mưu để loại bỏ từng thành viên trong gia tộc Gucci - trong đó có việc tống bác ruột mình - Aldo - vào tù nhằm độc chiếm công ty. Nhưng cái cách mà Maurizio thể hiện chỉ càng khiến người ta thất vọng não nề.

Kể từ năm 1989, Gucci luôn có giá trị ròng âm 17.3 triệu USD và lỗ 30 triệu USD mỗi năm. Nhà mốt lụn bại tới mức Maurizio phải sang tên cho một ngân hàng đầu tư Trung Đông tên Investcorp vào năm 1993 với giá 135 triệu USD.

Hình ảnh cặp đôi thuở hạnh phúc và 2 con gái Alessandra (sinh năm 1976) và Allegra (sinh năm 1981).

Giàu sụ nhờ bán đứt sản nghiệp dòng họ, thế nhưng Maurizio chỉ chia cho vợ 1 triệu USD mỗi năm kể từ phán quyết ly hôn có hiệu lực. Chưa kể cách điều hành của ông khiến Patrizia chán ngán. Mỗi khi góp ý với chồng, Patrizia đều nhận được đáp trả chua chát: "Cô biết vì sao cuộc hôn nhân của chúng ta lụn bại không? Vì cô luôn ngỡ mình là chủ tịch cơ đấy. Ở đây chỉ có một chủ tịch thôi!"

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là sự hiện diện của cô ả "trà xanh" tên Paola Franchi. Maurizio cũng đã tính đến chuyện đi bước nữa với cô bồ này, trong khi Patrizia lại ấp ủ một âm mưu động trời khác: Trừ khử ông chồng cũ ra khỏi cuộc đời.

Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 xa hoa của con gái Alessandra vào năm 1994, Patrizia thậm chí còn bị cáo buộc đã hỏi luật sư phụ trách việc ly hôn của mình rằng cô có thể làm thế nào về việc giết Maurizio.

Vào ngày Maurizio bị sát hại 2 thập kỷ sau đó, theo lệnh của Patrizia, cô đã viết một từ trong nhật ký của mình, bằng chữ in hoa và bằng tiếng Hy Lạp: “PARADISE”.

Khi Maurizio không đến thăm mình sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u não, Patrizia đã ghi lại cơn giận dữ vào một cuộn băng cát-sét rồi đưa cho chồng cũ: “Maurizio, tôi sẽ không cho anh một phút nào bình yên… Anh đang là một phần của nỗi đau đớn mà mẹ con tôi đều muốn quên đi... địa ngục dành cho anh vẫn chưa đến đâu".

Trong nhật ký của mình, Patrizia viết: “Endetta [V] không chỉ dành cho những người bị áp bức mà còn dành cho các thiên thần. Hãy trả thù vì bạn đã đúng".

Trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau khi kẻ sát nhân mình thuê bắn chết Maurizio vào sáng ngày 27 tháng 3 năm 1995, Patrizia đã đến căn hộ xa hoa để đuổi bạn gái nhiều năm của chồng cũ và đứa con trai 10 tuổi của cô ta đi. Sau đó Patrizia đã dọn vào ở cùng 2 con gái.

Patrizia Reggiani trong tang lễ của chồng cũ.

Tại đám tang của chồng cũ, Patrizia đeo kính râm to và mạng che mặt đen, nói với các phóng viên rằng: “Tôi xin lỗi ở cấp độ con người. Còn ở khía cạnh cá nhân, tôi không thể nói điều tương tự”.

Không một ai ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp đã thuê người giết chồng. Mãi đến 2 năm sau, khi một trong những tên ám sát dính líu đến án mạng lỡ bô bô về sự tình khiến cuộc điều tra được lật lại và vỡ lở. Chân tướng được phanh phui hoàn toàn vào năm 1998, kéo theo bản án 26 năm bóc lịch cho Quý bà Gucci hay Góa phụ đen - những biệt danh giới truyền thông Ý dành riêng cho Patrizia.

Người ta cho rằng Patrizia giết chồng cũ vì ghen tuông, đồng thời bà muốn ngăn cản cuộc hôn nhân giữa Gucci và Paola Franchi vì việc này có thể khiến tiền cấp dưỡng của bà bị giảm phân nửa.

Tưởng vào tù "trả nghiệp" mà sướng hơn bà hoàng

Theo tờ The Guardian, năm 1997, Patrizia Reggiani bị kết án 29 năm tù, nhưng được giảm xuống còn 26 năm vào năm 2000. Cùng năm đó, bà ta định tự tử nhưng sớm các nhân viên an ninh phát hiện. Trong thời gian thụ án tù vì tội mưu sát chồng, bà ta đã từ chối đề nghị lao động để được giảm án. Patrizia nói với luật sư của mình thế này: “Tôi chưa bao giờ làm việc trong đời và tôi không có ý định bắt đầu ngay bây giờ". Câu nói ấy đồng nghĩa với việc bà ta chọn ngồi tù thêm vài năm chứ không muốn lao động.

Dù một mực từ chối chuyện làm việc nhưng năm 2014, Patrizia đã xin tạm tha vì được nhận vào làm việc tại công ty trang phục và trang sức Bozart.

Công việc của Patrizia là cố vấn cho đội thiết kế của Bozart và đọc các tạp chí thời trang. The Guardian đưa tin rằng khi mới đến làm việc, Patrizia đã giúp thiết kế một bộ sưu tập đồ trang sức bảy sắc cầu vồng và những chiếc túi dạ hội lấy cảm hứng từ chú vẹt vẹt đuôi dài tên Bo của mình.

Năm 2016, Patrizia được thả tự do sau 18 năm thụ án vì... cải tạo tốt rồi được tuyển dụng như một nhà tư vấn tại một công ty trang sức không rõ tên. Tuy nhiên, tính đến năm 2021, tình trạng việc làm của người phụ nữ vẫn chưa được công khai rõ ràng.

Nói là được ra tù vì cải tạo tốt nhưng mấy ai biết được rằng bà ta đi tù mà như... đi nghỉ dưỡng.

Quý bà Gucci rực rỡ sau khi ra tù.

Patrizia bị giam trong nhà tù San Vittore, nơi từng bị Đức Quốc xã chiếm đóng, và được gọi là “dinh thự San Vitorre”, theo The Daily Beast.

Báo cáo cùng một nguồn tin của Daily Beast cho biết, sau khi ra tù, bà ta đã mô tả việc ở tù vừa "thư giãn" vừa "kinh khủng", trong đó bà ta "ngủ rất nhiều".

Tờ The Daily Beast cũng dẫn nguồn tin từ một quản ngục ẩn danh rằng, thậm chí, Patrizia còn được hưởng nhiều đặc ân, bao gồm được phép nuôi thú cưng là một con chồn hương tên Bambi, nhưng con vật đã chết vì bị một tù nhân khác ngồi đè lên. Bà ta thường "nằm dài" trong sân nhà tù để tắm nắng, thư giãn. Với sự nổi tiếng và khét tiếng của mình, bà ta thường ra lệnh cho các tù nhân khác và hối lộ các cai ngục để được tự do tung hoành.

Năm 2016, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, Patrizia nói rằng bà ta đang sống với người mẹ (lúc đó đã 89 tuổi) trong một ngôi nhà phố ở Milan và thường xuất hiện ở những khu phố cao cấp cùng chú vẹt của mình vào cuối tuần.

2 con gái của Patrizia, Alessandra và Allegra Gucci, đều đã kết hôn và định cư ở Thụy Sĩ . Họ thừa kế gia sản triệu USD, bao gồm du thuyền và chuỗi bất động sản từ bố. Tuy nhiên, 2 người này được cho là không có mối quan hệ tốt với mẹ ruột.

Cũng trong cuộc phỏng vấn năm 2016 với The Guardian, Patrizia Reggiani tiết lộ rằng mối quan hệ của bà ta và các con gái đang căng thẳng. Bà nói: "Chúng tôi đang trải qua một khoảng thời gian tồi tệ. chúng không hiểu tôi và đã cắt hỗ trợ tài chính của tôi. Tôi không có gì cả, và tôi thậm chí còn chưa được gặp 2 cháu trai của mình".

Kênh 14 (Nguồn: T$C Magazine, The Guardian, SCMP)

Burberry đã từng có một khoảng thời gian tăm tối kéo dài dưới ngọn đèn mở của hoa tiêu Christopher Bailey suốt 17 năm với chuỗi tăng trưởng lẹt đẹt đáng xấu hổ. Thế nhưng, với sự góp mặt của Ricardo Tisci cùng những thay đổi "thiên thời - địa lợi" của xu hướng thời trang hiện đại, nhà mốt này lại dần khởi sinh.

Đối với một người không am hiểu thời trang là mấy, hoạ tiết caro màu be với mấy sọc đen-trắng-đỏ có lẽ sẽ ít nhiều gợi lên những suy nghĩ quen thuộc, hình như là góc phố này hay quán nước kia mình đã từng nhìn thấy vài lần rồi thì phải. 

Bởi nó xuất hiện ở khắp mọi nẻo đường, ở cả những nơi chốn chẳng liên quan gì nhiều đến thảm đỏ thời trang hay những show diễn cao cấp - nơi mà hoạ tiết ấy được tôn sùng như một minh chứng về sự sành điệu và đẳng cấp một thời. Họa tiết đã một thời gắn liền với danh hiệu "dân tổ thi đua" này kỳ thực đã có tuổi đời gần một trăm năm, từng kinh qua và góp mặt trong những sự kiện lừng lẫy và vinh quang nhất của nhân loại. 

Giờ đây, nó tiếp tục quay lại một cách mạnh mẽ, trực tiếp bước vào mọi ngõ ngách của ngành công nghiệp thời trang trên toàn thế giới. Từ Âu sang Á tới cả Việt Nam, chúng ta thấy những Chi Pu, Kỳ Duyên, Bích Phương hay Erik diện đồng phục mũ kẻ ô vuông với cái giá không hề nhẹ nhàng, hay thấy chàng stylist Hoàng Ku bắt sóng trendy với nguyên cây áo - mũ với sắc màu mà ai cũng từng nhiều lần thấy qua.

Họa tiết huyền thoại kể trên thuộc về Burberry - nhà mốt Anh Quốc lừng lẫy một thời, từng trượt dài trong khủng hoảng và lạc quẻ với xu hướng thời trang đương đại trước khi hồi sinh và tìm lại con đường dẫn tới ánh hào quang xưa cũ năm nào.

Chiếc áo huyền thoại chinh phục đỉnh Everest

Vào năm 1856, một người đàn ông tên Thomas Burberry thành lập công ty đứng tên mình; và giống như Samsung từng bán mì vào thuở ban đầu, Burberry lúc khởi nguyên cũng chẳng làm thời trang. Trước tuổi 21, Thomas Burberry là cậu học việc lăng xăng tại một cơ sở bán vải nỉ kiêm nghề "tay trái" chữa viêm khớp; sau tuổi 21 thì cậu chàng mới nghĩ tới chuyện tạo lập sự nghiệp riêng. Cửa hàng đầu tiên của Thomas mở tại Basingstoke, Hamsphire, khởi nghiệp với việc bán phục trang cho các binh sĩ trong khu vực.

Bước ngoặt của Thomas đến vào năm 1879 khi ông thiết kế ra chất liệu làm nên danh tiếng của thương hiệu 162 năm tuổi, đó là chiếc áo choàng được dệt chặt bằng vải cotton có đặc tính siêu nhẹ, chống thấm và chịu nhiệt tốt. Chiếc áo - hay chính bản thân loại vải dệt huyền thoại này - được Thomas đặt tên là Gabardine, phỏng theo tấm áo choàng của nhân vật Caliban trong tác phẩm "The Tempest" từ Shakespeare.

Chiếc áo choàng sau đó được gọi với cái tên đầy thân thương bây giờ - "trench coat".

Tinh thần hiệp sĩ của Thomas không dừng lại tại đó khi năm 1891, ông mở chi nhánh tại số 30 Haymarket, lấy tên cửa hàng là Thomas Burberry & Sons. Năm 1901, logo đầu tiên và một thời là duy nhất của hãng ra đời với hình ảnh chàng hiệp sĩ mặc áo giáp cưỡi ngựa, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Wallace cùng tinh thần hiệp sĩ quật cường của người Anh. 

Bên cạnh đó, logo của nhà mốt này còn được hoàn thiện bằng hình ảnh ngọn cờ "Prorsum" (có nghĩa là "Xung phong" trong tiếng Latin) - như một lời cam kết không ngừng tiến lên của nhà mốt xứ Hamsphire.

Và quả thực, đứa con của Thomas chưa từng có một giây ngơi nghỉ cho tới tận những năm 1911, khi nhà thám hiểm người Na Uy Roald Amundsen khoác trên mình manh áo Burberry trên hành trình khám phá Nam Cực. Rồi đến chính nhà thám hiểm người Ireland gốc Anh Ernest Shackleton cũng đã mặc một thiết kế của thương hiệu này khi tiếp tục xẻ ngang lục địa băng giá này vào năm 1914; và nhiều truyền thuyết của làng thời trang thế giới cũng cho rằng Geogre Mallory (một nhà leo núi từng tham gia 3 chuyến thám hiểm Everest đầu tiên) cũng đã chọn những mẫu áo siêu nhẹ, siêu ấm của Burberry để chinh phục nóc nhà nhân loại.

Giống như các sĩ quan Đức được cung cấp phục trang Hugo Boss, binh sĩ Anh Quốc đã có những mùa đông khô ráo và ấm áp ngay giữa chiến hào công sự ở Thế chiến 1 nhờ áo khoác của Burberry. Sau chiến thắng của quân Đồng minh, những chiếc trench coat nhà binh trở thành biểu tượng mới của thời trang; mọi thường dân đều muốn có nó, mọi gã nhà giàu đều muốn khoác nó lên mình. Chớp lấy thời cơ, Burberry đã in họa tiết kẻ sọc trứ danh của mình lên vải Garbadine và dệt thành những chiếc áo khoác dài mang tính biểu tượng. 

Những đường sọc này được gọi là họa tiết Nova-check, hay "ô vuông Tartan" - gợi nhớ tới vùng cao nguyên Scotland, quê hương của "trái tim dũng cảm" William Wallce. Những ẩn ý khi đưa họa tiết này vào trang phục của mình ngay sau khi phe Đồng minh chiến thắng vẻ vang trước Phát Xít đã khiến cả Anh Quốc lẫn thế giới phát rồ vì trench-coat của Burberry, khiến những đường sọc này trở thành biểu tượng của vinh quang và đẳng cấp trường tồn cho tới tận những năm 1970.

Cú ngã sấp của gã khổng lồ nước Anh

Người ta nói rằng, sức mạnh tuyệt luân của mọi giống loài không nằm ở kích cỡ, tốc độ mà ở "khả năng thay đổi". Thời trang cũng vậy, không có thứ gì được gọi là "đẳng cấp bất biến" ở các sàn catwalk. Cho tới những năm 1970, Burberry bỗng từ ước mơ xa xỉ trở thành món hàng đại chúng, người ta giật mình nhận ra họa tiết Tartan đã trở nên phổ biến hơn trên từng con phố. Nhà mốt xứ Hamsphire đã đạt tới cực hạn tăng trưởng và bắt đầu rơi vào những bước sa sút đầu tiên. Sai lầm dài hơi trong giai đoạn này của Burberry nằm ở hai yếu tố chính:

1. Burberry có doanh số quá tốt, tới mức họ không cho rằng bản thân cần phải cải thiện thương hiệu. Những chiếc Trench-coat biểu tượng của Burberry trở thành... mặt hàng duy nhất có cân lượng từ nhà mốt này.

2. Bước đi sai trái mang tên "đổi chất lấy lượng" - cho phép nhượng quyền sản xuất cho những ai muốn sử dụng họa tiết Tartan.

Thế là từ những món hàng như khăn choàng, áo phông, quần tây hay áo khoác bình dân và cả những chiếc mũ lưỡi trai, việc sản xuất phổ thông đại trà họa tiết Tartan đã khiến chất lượng chung của các món hàng tới từ Burberry tiến một bước dài, nhưng là... về phía sau, đồng thời khiến nhà mốt này trở thành một trong những thương hiệu cao cấp bị đạo nhái nhiều nhất thế giới. 

Chừng ấy vẫn còn là chưa đủ, khi mà thiết kế của Burberry còn xuất hiện trên mũ bóng chày, vòng cổ cho chó mèo (dù muốn tin hay không, đã từng có những chiếc vòng cổ chó Bow-berry từng được ra đời).  

Từ biểu tượng vinh quang và quật cường của nhân loại cũng như giới thời trang, Burberry đã trở thành món hàng đẳng cấp thấp giả nhiều hơn thật, một món hàng chợ mà thường dân mặc thì nhiều, quý tộc dùng lại ít. Trong suốt nhiều năm liền, chẳng có ai đóng mác "thời thượng" lại khoác lên mình những món hàng của Burberry, nhà mốt này cứ thế sống lay lắt bằng những khách hàng hoài cổ ưa thích chất lượng thượng thặng của vải Garbadine, ôm niềm nhung nhớ về một thời đã qua của tấm vải Scotland kiêu hùng.

Chừng như thế còn chưa đủ đau, thị trường Trung Quốc còn bồi thêm cho nhà mốt xứ Hamsphire một vố để đời vào năm 2013. 

Cơ quan quản lý thương hiệu của đất nước tỉ dân, mỏ vàng lộ thiên của thời trang thế giới, tuyên bố nói không với tính độc quyền của họa tiết Tartan, giáng đòn chí tử cuối cùng vào thương hiệu đang lầm đường lạc lối này. Hoạ tiết huyền thoại, biểu tượng của thời trang nước Anh một thời nay được mặc sức sử dụng tràn lan ngay cả trên các sản phẩm bình dân, kém chất lượng. 

Và thế là, từ quán nước, chợ đêm cho tới những cửa hàng ven đường góc phố, Burberry xuất hiện nhiều tới mức những người kém hiểu biết về thời trang cũng phải thấy nó thật kém sang và không muốn sử dụng. 

Một thế kỷ rưỡi hình thành và phát triển, người khổng lồ Burberry từ đỉnh cao bỗng ngã ngựa một vố đau đớn; phải chăng đây đã là đoạn đầu đài cho tấm vải Tartan lộng lẫy năm nào?

Ngày về của gã hiệp sĩ nước Anh

Ấy thế mà từ đám tro tàn tưởng chừng đã lụi, Burberry lại đang rục rịch quay lại.

Sự trở lại của Burberry thực ra có ít nhiều may mắn. Thời trang là một vòng xoáy bất tận không đầu cuối, và những thứ tưởng chừng đã lỗi mốt hàng chục năm đôi khi lại trở về ấn tượng bằng những cách khó ngờ nhất. 

Chia tay Giám đốc sáng tạo Christopher Bailey sau 17 năm gắn bó kém hiệu quả cùng chuỗi tăng trưởng lẹt đẹt chỉ 2% một năm, bỗng nhiên người ta lại thấy Burberry âm thầm xuất hiện trên khắp các lãnh địa thời trang trên toàn thế giới. Ở London, Seoul, Tokyo v.v..., bên cạnh những Gucci hay Balenciaga đang làm mưa làm gió bằng xu hướng thời trang "logomania", Burberry nghiễm nhiên trở lại với họa tiết kẻ ô Tartan huyền thoại một thời. 

Họa tiết này vốn thường được sử dụng để may lớp lót khiêm nhường của những chiếc jacket hay trench-coat bỗng được lộn trái ra để khoác lên người những mannequin bày bên ngoài các boutique đồ hiệu; và trong một lần rảo bước trên đường phố Tokyo, nhiếp ảnh gia Julien Boudet bỗng bắt gặp hình ảnh đó và nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc thời trang thú vị này.

Vào thời điểm thương hiệu đang lấn át chất lượng thực của nhãn hàng, mọi nhà mốt lớn trên thế giới đều đang cố gắng trưng lên logo của mình trên sản phẩm càng khoa trương càng tốt. Burberry không chuộng việc đưa chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa lên mặt tiền của mọi sản phẩm, và họ cũng không cần phải làm điều đó khi mà họa tiết Burberry-check đã là một bản "nhận diện thương hiệu" trứ danh có hơn 80 năm tuổi đời. 

Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên nét cổ điển, lịch lãm của những quý ông quý bà thế kỷ trước, Burberry giờ đây được các tín đồ thời trang chọn để mặc "sai". Họ lộn trái lớp lót áo ra ngoài, khoe cả cây đồ kẻ ô vốn từng bị chê là "trưởng giả thời trang" hay "lỗi thời, quê kệch". Liền đó, một động thái tích cực hơn tới từ nhà mốt này lại đến từ... Givenchy, hay nói cách khác, là từ người đàn ông từng vẽ bìa album cho Kanye West, người từng có một thập kỷ đứng sau sự thành công của những Chim thiên đường, Cá mập trắng hay Chó Rottweiler - Ricardo Tisci.

Thông tin này được Burberry công bố vào tháng 3 đầu năm nay đã ngay lập tức làm giới mộ điệu ngây ngất, xuýt xoa. Tuy nhiên, những người hiểu chuyện chỉ âm thầm cười mỉm khi biết người tuyển dụng gã Ricardo tài hoa kia thực chất cũng là một cố nhân. Marco Gobetti - CEO của Burberry, người bổ nhiệm ngai vàng mới của Tisci - thực ra chính là người đã đưa anh về ngôi nhà Givenchy 13 năm về trước, thay thế người tiền nhiệm Julien Macdonald khi Tisci mới 30 tuổi. 

Mắt nhìn người tinh đời của Gobetti đã được đền đáp khi Givenchy trở thành một trong những thương hiệu chủ lực của LVMH, và chẳng có gì ngạc nhiên khi Gobetti lại tin tưởng Tisci trong công cuộc chấn hưng Burberry.

Ngay sau khi đảm nhận chức vụ của mình tại Burberry, Ricardo Tisci đã tạo ra không ít thay đổi cho nhà mốt Anh quốc.  Lấy cảm hứng từ chuyến thăm của Riccardo Tisci tới nhà lưu trữ di sản thương hiệu Burberry, nơi ông tìm thấy mẫu logo năm 1908 và bản phác họa của Thomas Burberry, nhà mốt Burberry đã khoác lên mình logo mới sau 19 năm trung thành với hình ảnh hiệp sĩ xứ sương mù cùng sự hợp tác với nhà thiết kế Peter Saville. 

Bản thân tấm vải tartan huyền thoại cũng đã được khoác lên mình họa tiết mới bởi Peter, với hai chữ cái T và B lồng vào nhau (đại diện cho cái tên Thomas Burberry) trên nền ba màu vàng mật ong, đỏ và trắng. Một chút lạ lẫm và mới mẻ đan xen với hình hài quen thuộc của nhà mốt xứ sở sương mù, logo và họa tiết mới của Burberry đang làm giới mộ điệu thời trang thấp thỏm chờ đợi một cuộc trở về ngoạn mục dưới bàn tay Tisci.

Vào thời điểm hiện tại, Burberry đang làm rất tốt trên con đường trở về với vương vị của làng thời trang thế giới. Cái mà Burberry có là đẳng cấp một thời, là chất lượng phục trang khỏi cần bàn cãi; cái mà Burberry còn thiếu (và đang may mắn có tạm đủ nhờ vào vòng xoáy liên hoàn của thời trang) chính là một sự tiếp cận chuẩn xác vào thị hiếu của thị trường thời trang đương đại.

Lấy Lanvin như một bài học nhãn tiền - một thương hiệu tập trung quá nhiều vào chất lượng bản thân mà bỏ quên đi bài toán xu thế để rồi ngắc ngoải - Burberry liệu có chớp lấy được thời cơ quyết định này để trở về với chiều trên của làng mốt thế giới?

Tất cả sẽ được thời gian và Ricardo Tisci trả lời, và dù câu trả lời đó có là gì thì hiện giờ, tín đồ thời trang trên thế giới đã ít nhiều có lại thiện cảm với Burberry, với họa tiết kẻ ô bất tử nhưng có ít nhiều phen lận đận. Cho tới lúc đó, khi mà Logomania còn chưa hết nhiệt, Burberry sẽ còn là con ngựa đen âm thầm của làng mốt thế giới trong những năm tới.

Kênh 14

Laura Hampson mặc đồ đôi với con gái là Darlene từ khi em nhỏ chào đời. Đến nay, bà mẹ 39 tuổi ở Wigan, Manchester (Anh) đã có 150 bộ trang phục đôi với con gái 19 tháng tuổi.

Laura Hampson thường xuyên mặc đồ đôi với con gái là Darlene. Ảnh: yer_ma_does_twinning

Laura cho biết mọi chuyện bắt đầu từ khi Darlene mới vài ngày tuổi. Lúc ấy, Darlene mặc một bộ đồ liền thân họa tiết sọc màu vàng. Laura nhận ra mình cũng có trang phục tương tự nên lấy ra diện và nhờ chồng là Daryl chụp ảnh hai mẹ con. "Chúng tôi đã rất vui", Laura nhớ lại.

Từ đó, Laura mặc đồ đôi với con hai lần một tuần. Thay vì quần áo trẻ em truyền thống, cô mua quần áo với kiểu dáng và họa tiết sành điệu cho Darlene. Hai mẹ con đặc biệt yêu thích họa tiết chấm bi và da động vật.

Chấm bi là họa tiết được hai mẹ con Laura yêu thích và mặc nhiều nhất. Ảnh: yer_ma_does_twinning

Nhằm tiết kiệm chi phí, Laura săn hàng giảm giá trên mạng hoặc mua đồ cũ. Cô cũng chọn mua những món đồ hơi rộng cho con gái mặc được lâu. Đôi khi, Laura tự sửa hoặc nhuộm quần áo của Darlene để trang phục của hai mẹ con giống hệt nhau. Không chỉ thể hiện tình yêu với con gái, việc mặc đồ đôi còn giúp Laura thư giãn bởi Darlene chào đời đúng đợt phong tỏa ở Anh.

Các trang phục của hai mẹ con sặc sỡ với đủ màu sắc, họa tiết. Ảnh: yer_ma_does_twinning

Mỗi bộ trang phục đôi đều được Laura chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. "Phản hồi của mọi người rất tích cực. Họ thích nhìn chúng tôi phối đồ", Laura chia sẻ.

Hiện Laura đã chuẩn bị sẵn 20 bộ quần áo để hai mẹ con diện trong mùa xuân. Bà mẹ khẳng định sẽ tiếp tục mặc đồ đôi với con cho đến khi nào Darlene chán.

"Tôi thật may mắn vì có con gái. Tôi nghĩ sau này con cũng yêu thời trang như mình", Laura nói thêm.

VnExpress (theo Metro)

Trong nhiều thập kỷ, các nghệ nhân Louis Vuitton không ngừng trau dồi nghệ thuật chế tác độc đáo, đưa các chất liệu da thuộc exotic lên một tầm cao mới về sự hoàn hảo.

Túi Capucines kích cỡ BB, từ da cá sấu của Louis Vuitton

Da thuộc exotic (trăn, cá đuối, thằn lằn, đà điểu, cá sấu) là những chất liệu cao cấp, mê hoặc thế gian bởi vẻ đẹp tự nhiên. Da exotic là chất liệu thuộc da không đến từ gia cầm (bò, bê, cừu). Trong từ điển thời trang, chúng là hiện thân của vẻ đẹp thượng lưu, xa hoa bậc nhất. Tại Louis Vuitton, da cá sấu vẫn là trái tim của những tạo tác từ da exotic của thương hiệu.

Mỗi chiếc túi Louis Vuitton da exotic có thể mất 350 bước để hoàn thiện

Một tác phẩm da exotic có thể trải qua đến 350 bước khác nhau để hoàn thiện. Mỗi công đoạn đều được giám sát kỹ càng, với tiêu chuẩn khắt khe tuyệt đối. Với chất liệu da ca sấu thượng thặng, các nghệ nhân tốn từ 6–8 tuần để thuộc da, tùy vào kích thước và tính chất tự nhiên của chúng. Tiếp đó, là 6 tuần để nhuộm màu, làm ẩm và đánh bóng bề mặt, trước khi công đoạn chế tác thủ công bắt đầu.  

Lúc này, số phận của từng loại da được định đoạt. Các nghệ nhân của Louis Vuitton; với nhiều thập kỷ chế tác cao cấp và con mắt tinh tường; sẽ quyết định kiểu dáng túi, sắc màu và bề mặt chất liệu khi hoàn thiện. Mỗi thiết kế khi hoàn thành là cuộc triển lãm của cái đẹp. Ở đó, vẻ đẹp tự nhiên vốn có của từng loại da được tôn vinh, phô diễn cho chúng ta chiêm ngưỡng. 

Mỗi chiếc túi da exotic của Louis Vuitton đều được chế tác hoàn toàn thủ công. Trong ảnh là quá trình chế tác túi Louis Vuitton Twist từ da cá sấu, màu xám ánh ngọc.

Bảng màu da thuộc phong phú

Louis Vuitton còn phát minh những phương thức nhuộm màu và xử lý chất liệu mới. Trung bình, đội ngũ thiết kế của thương hiệu thử nghiệm đến 15 công thức nhuộm khác nhau, để tìm ra sắc độ hoàn hảo nhất. Hiện tại, các tác phẩm từ da exotic của Louis Vuitton có mặt ở 33 tông màu đặc biệt. Louis Vuitton nắm giữ bảng màu đa dạng nhất trong các nhà mốt cao cấp ở địa hạt thuộc da exotic.

Da cá sấu là nền tảng cho nhiều chiếc túi Louis Vuitton da exotic. Trong ảnh là da cá sấu đen, đỏ rượu và đỏ bordeaux pha đen.

Nghệ thuật chế tác da exotic đỉnh cao được Louis Vuitton phô diễn trên các dòng túi nổi danh của thương hiệu như Capucines, Twist, Petite Malle, Petite Boite Chapeau, City Steamer. Sắc màu, kết cấu phom dáng, hiệu ứng đồ họa độc bản của từng thiết kế gặp gỡ nghệ thuật chế tác thượng thừa từ những nghệ nhân. Để từ đó, mỗi chiếc túi từ chất liệu da exotic trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc bản, và là niềm khao khát của thế gian.  

Các thiết kế da exotic tiêu biểu từ Louis Vuitton

Túi Mini Boîte Chapeau từ da cá sấu.

Túi Petite Malle từ da cá sấu. Thiết kế lấy cảm hứng từ rương Louis Vuitton.

Túi Louis Vuitton Twist từ da cá sấu.

Dòng Capucines đặc biệt có nhiều lựa chọn bằng da thuộc exotic khác nhau. Ví dụ ở đây là túi Louis Vuitton Capucines từ da thằn lằn.

Một mẫu Capucines khác bằng da cá sấu.

Và mẫu bằng da đà điểu.

Theo BazaarVietnam

Từ lâu, kim cương đã trở thành biểu tượng cho quyền lực, sang giàu, tình yêu và hôn nhân vĩnh cửu. Nhưng xét từ góc độ tài chính và khoa học thì kim cương chẳng đáng được gọi là "tài sản". 

Giá trị thật của kim cương còn chưa bằng một nửa số tiền bạn bỏ ra mua, và kim cương cũng mới trở thành biểu tượng của quyền lực, sang giàu và ái tình ở Hoa Kỳ được ba phần tư thế kỷ mà thôi, ngạc nhiên chưa?! Tất cả chỉ là kết quả của chiến lược marketing quá đỗi khôn khéo của hãng kim cương De Beers vào đầu thế kỷ 20. Bằng một "phép màu" nào đó, họ đã thay đổi cách nhìn nhận của tất cả mọi người về kim cương và bắt cả thế giới phải khao khát thứ đá quý lấp lánh này.

Câu chuyện: Độc quyền để biến kim cương trở thành quý hiếm

Năm 1870, những mỏ kim cương khổng lồ tại Nam Phi được phát hiện. Ngay sau đó, các nhà tài phiệt Anh Quốc nắm giữ các mỏ này nhận ra rằng nếu cứ để mặc thì thị trường kim cương sẽ bão hòa. Năm 1888, họ bèn thành lập liên doanh nghiệp De Beers nhằm sở hữu và kiểm soát độc quyền tuyệt đối tình hình mua bán kim cương trên thế giới. 

Vào những năm 1900, De Beers kiểm soát 90% lượng kim cương thô trên thế giới và khống chế cả cung lẫn cầu. Kim cương không hề hiếm, nhưng họ đã thu gom bằng hết và chỉ bán ra theo chiến lược nhằm khống giá. Bán cho ai, bán bao nhiêu, bán giá nào đều là quyền của họ.

Thách thức: De Beers mất thế độc quyền

Sau Thế Chiến I, kim cương mất giá trầm trọng khắp Châu Âu do suy thoái kinh tế và sự thay đổi ngôi bậc của thành phần thượng lưu ở các quốc gia bại trận. Thị phần của De Beers giảm liên tục và đứng trước nguy cơ phá sản.

Trong khó khăn, họ hướng về xứ Mỹ xa xôi và đặt cược vào thị trường mới đang lên này. Năm 1938, De Beers chọn N.W. Ayer, một trong những công ty quảng cáo lâu đời nhất thế giới, làm đối tác marketing.

Chiến lược: Huyền thoại hóa kim cương

Cuối những năm 1930, N.W.Ayer tiến hành nghiên cứu và thấy rằng người Mỹ nghĩ kim cương là thứ xa xỉ, chỉ dành cho các siêu đại gia có xe hơi, có của nả. Do đó, Ayer phải tiếp thị cho người tiêu dùng đến từ các nhóm thu nhập khác nhau. 

Làm thế nào để khách hàng đổ xô đi mua kim cương trong bối cảnh kinh tế khó khăn?

Ayer phải tìm cách gán kim cương vào cảm xúc con người. Cái gì vừa gắn với cảm xúc, vừa có giá trị xã hội lại vừa vĩnh cửu đây? Đó là tình yêu và hôn nhân! Kế hoạch của Ayer là ''tạo tình thế khiến tất cả những người đang tiến tới hôn nhân đều bắt buộc cần tới một chiếc nhẫn kim cương".

Cánh đàn ông cho rằng kim cương là vũ khí tối hậu của tình yêu. Còn với phái đẹp, đã yêu là phải có kim cương.

Truyền thống trao nhẫn đính hôn đã có từ thời Trung Cổ nhưng chưa được đón nhận rộng rãi. Trước Thế Chiến II, số nhẫn đính hôn gắn kim cương chỉ chiếm khoảng 10%. Bằng một chiến lược khôn ngoan, Ayer không chỉ làm sống dậy truyền thống này mà còn khiến cả thế giới thay đổi suy nghĩ.

Từ một loại đá quý, kim cương trở thành thứ không thể thiếu trong tình yêu và hôn nhân. Cánh đàn ông cho rằng kim cương là vũ khí tối hậu của tình yêu còn với phái đẹp, đã yêu là phải có kim cương.

Tiến hành: Kim cương là mãi mãi

Đầu tiên, De Beers phải làm cho kim cương xuất hiện ở khắp nơi. Các siêu sao Hollywood được trả những khoản cát-sê khổng lồ để huyền thoại hóa kim cương bằng những kịch bản là các cặp nhân tình và vợ chồng sắp cưới phải dùng kim cương để làm quà. Báo chí đăng suốt những câu chuyện người nổi tiếng cầu hôn nhau bằng nhẫn kim cương, còn kể cụ thể kim cương ấy loại gì, kích cỡ ra sao, giá trị thế nào nữa. Cánh thiết kế thời trang cũng suốt ngày "ra rả" về xu hướng kim cương mới nổi trên radio.

Nhưng De Beers và Ayer nói rằng: "Chúng tôi không rao bán trực tiếp, cũng không cố khắc sâu tên thương hiệu vào tâm trí công chúng, mà chỉ tiếp thị một ý tưởng đơn giản duy nhất: giá trị xúc cảm vĩnh hằng xung quanh viên kim cương." Khéo là ở chỗ đó, các câu chuyện chỉ xoay quanh những người tặng và được tặng kim cương và việc kim cương khiến họ hạnh phúc và ngập chìm trong ái tình ra sao.

Và trong 4 năm kể từ 1938 đến 1941, doanh số kim cương tại Hoa Kỳ đã tăng 55%. Thừa thắng xông lên, Ayer muốn chiến lược marketing của thập niên 40 thêm phần "mạnh tay" bằng cách lan truyền tư tưởng: "Hôn nhân mà thiếu kim cương là hỏng". 

"Kim cương là mãi mãi", đó là khẩu hiệu thế kỷ mà Ayer đã nghĩ ra cho De Beers. Câu slogan này ăn sâu đến nỗi nhiều người không hề biết đến gốc tích đầy tính thương mại của nó. Tác dụng thì khỏi nói, một mũi tên trúng hai đích! Nó không chỉ ca ngợi kim cương vĩnh hằng như tình yêu, mà còn khiến mọi người không còn muốn đem kim cương đi bán lại cho ai nữa. Bởi đại gia kim cương De Beers hiểu rằng nếu một lượng lớn kim cương được bán lại thì không chỉ thị trường bị phá vỡ mà giá của kim cương cũng bị kéo xuống, để lộ giá trị thật "gây sốc" của nó.

Kết luận: Bốc phét hay là cao tay?

Ban đầu, De Beers tạo ra cầu và khống chế cầu kim cương bằng độc quyền, về sau lại thay đổi thái độ của người Mỹ, khiến ai ai cũng tin rằng hôn nhân mà thiếu kim cương thì không vẹn toàn. Vậy đây là vụ "lừa đảo" quy mô nhất lịch sử hay là ví dụ điển hình của marketing đại tài? 

Ai nghiên cứu khoa học đều biết kim cương không bất diệt như lời nói dối của De Beers vì nó có chu kỳ bán rã. Kim cương có thể bị đập vỡ, phai màu, hao mòn, cháy tan… như những khoáng sản khác. Giá bán kim cương không phải lúc nào cũng cao hơn giá mua vào như quảng cáo. Thêm vào đó, nếu ai từng xem bộ phim Blood Diamond của Leonard De Capri đều thấy mặt trái dơ bẩn của nghề sản xuất và mua bán kim cương ở Zaire. Chẳng có lãng mạn hay yêu đương gì trong món quà này sất!

Cái giỏi của nhà tư bản De Beers là biết ứng dụng nghệ thuật kiểm soát tâm lý đám đông. De Beers biết kim cương không có giá trị nội tại như vàng, bạc, do đó thay vì marketing cho sản phẩm, họ lại marketing cho giá trị. Cụ thể, họ gán cho nó giá trị xoay quanh tình yêu, hôn nhân...

Ngay cả các bậc phù thủy của chính trị hay tôn giáo cũng đang ứng dụng mô hình De Beers trong việc phát triển và củng cố vị trí của phe nhóm. Cốt lõi là “huyền thoại hóa” mọi chuyện lớn hay nhỏ, hư hay thực, sống hay chết, như Hitler đã nói, "Những lời nói dối lặp đi lặp lại mỗi ngày vào đầu óc người dân sẽ biến chúng thành sự thực”.

Bài báo "Chỉ có một cách để kiếm tiền" (There Is Only One Way To Make Money) đăng trên báo Forbes năm 2011 có viết về 2 dạng công ty: một là tìm ra giá trị rồi gói ghém bán cho khách hàng, hai là tự tạo ra giá trị từ con số 0.

Đa số công ty đều thuộc nhóm đầu, họ phản ứng với hiện tại, như Kraft Foods thay đổi chiến lược thị trường khi thấy khách hàng chuyển sự chú ý từ khuyến mãi trực tiếp sang đồ ăn vặt cho trẻ em. De Beers lại là điển hình của nhóm sau, khi thấy sự sụt giảm trong cầu kim cương họ liền bắt tay làm chiến dịch để thay đổi chứ không phải là hòa hợp, thích nghi với thái độ xã hội đương thời. Đồng ý là khôn khéo và thành công, nhưng vụ marketing này cũng mở ra nhiều vấn đề về đạo đức, cả thế giới "ăn" quả lừa cơ mà!

Dù thế nào thì De Beers vẫn là một câu chuyện thú vị. Tuy hiện nay đại gia kim cương đã không còn độc quyền trong thị trường nhưng mỗi năm họ vẫn thu về hàng tỷ đô la. Tiếp thị ý tưởng, không tiếp thị sản phẩm để rồi kiến tạo nên nền công nghiệp kim cương 72 tỉ USD và thống trị trong suốt 80 năm, đáng học hỏi đấy chứ?

Theo Tri thức trẻ