Inditex, chủ sở hữu của Zara đang mở rộng thương hiệu Lefties giá rẻ tập trung vào Gen Z để cạnh tranh với các đối thủ, trong đó có Shein.

Một của hàng thời trang của thương hiệu Zara. Ảnh: Reuters

Tập đoàn Inditex, chủ sở hữu của Zara - công ty thời trang nhanh lớn nhất thế giới tính theo doanh số bán hàng, đang mở rộng thương hiệu Lefties giá rẻ tập trung vào Gen Z để cạnh tranh với các đối thủ, trong đó có Shein của Trung Quốc.

Việc mở rộng của Lefties, thương hiệu chuyên bán quần jeans và váy với giá 7,99 euro (8,64 USD) và túi xách 5,99 euro, là một phần quan trọng trong chiến lược đó. Lefties, khởi đầu là cửa hàng bán đồ của Zara, nhưng hiện đang có mặt ở 17 quốc gia, bao gồm Ai Cập, Mexico, Romania, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Sự tăng trưởng này cho thấy Inditex muốn có chỗ đứng trong phân khúc giá trị cuối cùng của thị trường, ngay cả khi họ đã thành công trong việc thúc đẩy lợi nhuận tại Zara, công ty lớn hơn nhiều so với Lefties về doanh số và số lượng cửa hàng.

Lefties vốn là thương hiệu chuyên bán đồ lỗi mốt, tồn kho của Zara. Một món đồ khi mới ra đời có giá 50 USD ở Zara thì sau một khoảng thời gian, nó sẽ xuất hiện ở Lefties với giá chỉ còn 1/3. Nhưng bây giờ, Lefties không còn là nơi bán đồ thừa của Zara nữa, mà bây giờ được đầu tư vào thiết kế sản phẩm, tái định vị thương hiệu, mở rộng cửa hàng ra khắp châu Âu, Ai Cập, Mexico hay Trung Đông.

Lefties đang phát triển ở thị trường quê nhà Tây Ban Nha cũng như ở Bồ Đào Nha vào thời điểm mà nhiều người tiêu dùng đang tích cực mua hàng giá rẻ và mức giá chạm đáy của Shein do Trung Quốc thành lập đang gây áp lực lên các đối thủ. Tại Tây Ban Nha, nơi Lefties có 25 cửa hàng theo trang web, tăng từ khoảng 3,5 triệu khách hàng vào năm 2019 lên 5 triệu khách hàng vào năm 2023, xếp sau Shein với 5,2 triệu khách hàng, theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Kantar. 

Chuyên gia quản lý danh mục đầu tư Swetha Ramachandran tại Artemis Fund Managers ở London, người có quỹ đầu tư vào Inditex, cho biết, sự hiện diện của Lefties ở một số thị trường mới nổi cho thấy đây là một cách để Inditex phục vụ những người mua sắm không mặn mà với Zara. Zara đã trở nên kém cạnh tranh hơn kể từ khi Inditex bắt đầu tăng giá thương hiệu cốt lõi của mình để bảo vệ lợi nhuận khỏi lạm phát, và là một phần trong quá trình chuyển hướng sang khách hàng cao cấp hơn.

Gia tăng cạnh tranh

Trên Instagram và TikTok, Lefties sử dụng các chiến lược tương tự như Shein là mời những người có ảnh hưởng vi mô trong hầu hết các bài đăng của mình - trái ngược với phong cách thời trang cao cấp trong hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội của Zara.

Inditex đã không trả lời các câu hỏi của hãng tin Reuters về chiến lược và doanh số của Lefties. Công ty cho biết thương hiệu này đã cung cấp các bộ sưu tập riêng dành cho phụ nữ, nam giới và trẻ em trong hơn hai thập kỷ. Nhà phân tích cấp cao Patricia Cifuentes tại Bestinver Securities, cho biết: “Chúng tôi không có nhiều thông tin nhưng tôi nghĩ công ty đang hoạt động rất tốt vì đây là công ty duy nhất trong phân khúc giá rẻ có dịch vụ trực tuyến tốt.

Ở Bồ Đào Nha, Lefties thậm chí còn thu hút nhiều người mua sắm hơn Zara vào năm ngoái theo ước tính chưa được công bố của Kantar. Năm ngoái, Lefties đã mở các cửa hàng đầu tiên ở Romania và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bổ sung thêm các cửa hàng ở UAE, nơi họ hoạt động thông qua các đối tác nhượng quyền. Điều đó xảy ra ngay cả khi Zara và các thương hiệu Inditex khác, bao gồm Bershka và Pull&Bear, đang thu hẹp số lượng cửa hàng toàn cầu. Tính đến cuối tháng 10/2023, Inditex có chưa đến 585 cửa hàng so với một năm trước đó.

Tại Tây Ban Nha, đối thủ Primark không cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, trong khi Shein mất từ 10 đến 12 ngày để giao đơn đặt hàng, khiến Lefties trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn đối với người dùng.

Shein được thành lập vào năm 2008 bởi doanh nhân người Trung Quốc Chris Xu. Ảnh: Asia Markets

Số lượng người mua sắm của Shein ở Tây Ban Nha đã tăng lên 5,2 triệu vào năm 2023 từ mức 421.000 của 5 năm trước. Tuy nhiên, tập đoàn Trung Quốc này vẫn kém xa Zara và Primark, theo ước tính của Kantar trên thị trường.

Giống như Zara, Lefties tập trung vào các cửa hàng lớn ở các thành phố trung tâm, với cửa hàng lớn nhất được mở tại Madrid vào cuối năm 2022. Vì mục tiêu chính là cạnh tranh nên hãng sẽ không chú trọng vào lợi nhuận. Vì vậy có thể dự đoán trong thời gian tới, Zara sẽ tiếp tục mở rộng Lefties và giá vẫn sẽ rất hời. Đó là một tin vui cho các tín đồ thời trang nhanh.

BNews (theo Reuters)

Với nền tảng thương mại điện tử, người Trung Quốc đi theo triết lý đặt người bán hàng lên trước thay vì người mua hàng.

Dù đi sau các nền tảng thương mại đã quá nổi tiếng và có chỗ đứng vững chắc, các nền tảng thương mại trực tuyến của Trung Quốc vẫn chen chân được vào thị trường toàn cầu nhờ cách làm sáng tạo, ít ai nghĩ ra.

Nền tảng bán hàng Trung Quốc công phá toàn cầu

Sau đại dịch Covid-19, Liz Monroy trở thành một trong những người bán hàng dẫn đầu trên nền tảng thương mại điện tử Mỹ Latinh MercadoLibre.

Thương hiệu của cô, Distribuidora Cheap Price, chủ yếu bán buôn phụ kiện tóc, nhận khoảng 1.000 đơn đặt hàng mỗi tháng vào giữa năm 2021, mang lại doanh thu 15.000 USD.

Tiếp bước thành công, Monroy chuyển sang các nền tảng mua sắm khác để bán thêm sản phẩm. Lần đầu tiên cô cân nhắc sử dụng Amazon nhưng thấy quy trình trên đây khá khó hiểu.

"Bán hàng trên Amazon phức tạp như bán hàng cho cơ quan nhà nước, họ yêu cầu nhiều tài liệu và quá trình trở thành người bán rất lâu", cô nói với Rest of World.

Sau đó, vào tháng 1, Shein liên lạc. Thương hiệu thời trang siêu nhanh do Trung Quốc thành lập đang mở rộng ra thị trường toàn cầu, cho phép các bên thứ ba tham gia bán hàng trên nền tảng ở Mexico.

Monroy cho biết mọi thứ ở Shein trực quan hơn nhiều. Amazon có những yêu cầu chặt chẽ hơn về tên doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng, trong khi Shein lại phù hợp với những người bán mới bắt đầu.

Nền tảng này có các cố vấn ở Mexico giúp cô thiết lập tài khoản và thậm chí còn đưa ra thời gian miễn phí hoa hồng ban đầu là ba tháng.

Monroy đã bán được lượng hàng hóa trị giá 16.000 USD trên Shein kể từ khi ra mắt ở Mexico vào tháng 6 vừa qua. Công việc kinh doanh của cô phát triển nhanh hơn nhiều so với cả trên MercadoLibre. "Bất cứ thứ gì liên quan đến thời trang đều bán chạy trên Shein", cô nói.

Thu hút người bán hàng quốc tế là động thái mới nhất mà các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Bằng cách chuyển nhiều hoạt động ra bên ngoài đại lục, họ có thể đưa sản phẩm đến tay khách hàng quốc tế nhanh hơn và với chi phí thấp hơn, đồng thời củng cố hơn nữa hình ảnh với tư cách thương hiệu toàn cầu.

Trước khi ra mắt thị trường trong năm nay, Shein chỉ bán quần áo dưới nhãn hiệu riêng của mình. Hầu hết trong số này được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng vào năm 2022, công ty đã thành lập các cơ sở phân phối ở Ba Lan, Mỹ và Canada, cũng như mở các nhà máy ở Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ .

Lợi thế chính của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng theo cách này là cắt giảm thời gian vận chuyển tới thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ.

Chú trọng vào người bán

Theo Steve Peters, giám đốc điều hành công ty tư vấn chuỗi cung ứng Based Consulting, giảm thời gian vận chuyển, bên cạnh chính sách hoàn trả tốt hơn, là chìa khóa nếu Shein muốn cạnh tranh ở Mỹ với những gã khổng lồ như Amazon - công ty đã mất nhiều năm xây dựng doanh nghiệp có hệ thống hậu cần đáng gờm.

"Cách duy nhất để có thể cạnh tranh là có mặt trên thực địa và cung cấp dịch vụ tương tự", chuyên gia cho biết.

Shein không phải là nền tảng mua sắm duy nhất của Trung Quốc thu hút người bán quốc tế. Temu cũng đang mở rộng nền tảng để chào đón người bán hàng ở Mỹ. Trong khi đó, TikTok Shop có sự hiện diện mạnh mẽ ở Đông Nam Á và bắt đầu triển khai cho người bán ở Mỹ trong năm nay.

"Dịch vụ hậu cần được sắp xếp hợp lý của Shein là một phần quan trọng trong việc thu hút người bán hàng địa phương", Yadira Alcántara Monroy, người phụ trách quan hệ thương mại của Mexico, nói với Rest of World.

Tại Mexico, Shein hợp tác với J&T Express, công ty hậu cần được thành lập ở Indonesia, nhận hàng trực tiếp từ địa điểm của người bán để giao hàng. Ngược lại, MercadoLibre yêu cầu người bán bên ngoài trung tâm thành phố gửi từng đơn hàng đến kho của mình và phải chịu phí lưu kho kéo dài.

Monroy, người bán phụ kiện tóc, cho biết phương thức giao hàng sáng tạo của Shein đã tiết kiệm chi phí. Sau thời gian miễn phí hoa hồng, cô trả phí 10% cộng với phí vận chuyển cho các gói hàng bán trên Shein, so với 19% cộng với phí vận chuyển trên MercadoLibre.

Tương tự như vậy, TikTok Shop cũng đang có tốc độ phát triển khả quan.

"Rất nhiều thương hiệu và người bán hiện sử dụng TikTok, họ nhận được rất nhiều tiền lại quả", Paul Harvey, người sáng lập và chủ sở hữu của Rankster, công ty chuyên thực hiện các chiến dịch quảng cáo TikTok, nói với Rest of World.

Trong đó, TikTok đề nghị trợ cấp giảm giá cho các sản phẩm nếu người bán tham gia chương trình khuyến mãi Black Friday.

Đối với một số người bán, nền tảng mới cung cấp giải pháp thay thế ở những quốc gia nơi Amazon chiếm ưu thế.

Steven Pope, người hiện đang bán sản phẩm trên Amazon với thương hiệu xà phòng Age of Sage của Mỹ, đang hy vọng bắt đầu bán hàng trên TikTok. Chi phí quảng cáo trên Amazon tăng cao đã khiến các nền tảng như TikTok trở nên hấp dẫn hơn.

"Tuyên bố sứ mệnh của Amazon là nền tảng lấy khách hàng làm trung tâm nhất trên thế giới. Hãy chú ý từ khách hàng chứ không phải người bán", Pope nói. "Vì vậy, TikTok hoặc Temu hay bất kể là gì, nếu họ đối xử với người bán tốt hơn, chúng tôi sẽ đổ xô đến các nền tảng đó", ông nói.

Theo Đời sống & Pháp luật

Nhà sáng lập 8X của Shein đã đạt được khối tài sản đáng kinh ngạc chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm.

Khu mua sắm sầm uất bậc nhất Tokyo là Cat Street xuất hiện một biểu tượng của thương hiệu thời trang toàn cầu mới. Ngay cạnh những store tầm cỡ như Ralph Lauren, Gucci và Louis Vuitton, là hiện tượng thời trang nhanh của Trung Quốc: Shein.

Sự nổi lên của thương hiệu này và những tranh cãi xung quanh đó trở thành tâm điểm của thế giới thời trang. Tuy nhiên, cửa hàng 2 tầng Ở Rodeo Drive của Shein không phải là biểu tượng cho một doanh nghiệp với chuyển động nhanh, đó là tượng đài thể hiện khối tài sản đáng kinh ngạc mà 4 nhà sáng lập của Shein có được trong một khoảng thời gian ngắn.

Ralph Lauren ra mắt thương hiệu Polo vào năm 1967 và 3 thập kỷ sau ông mới thành tỷ phú đôla.

Nhưng Xu Yangtian – CEO của Shein chỉ mất chưa tới 10 năm để xây dựng một trong những khối tài sản lớn nhất thế giới. Ông hiện nắm trong tay 23,5 tỷ USD theo thống kê của Bloomberg – và phần lớn số tiền này tới từ cổ phần của ông tại Shein.

Tổng cộng tài sản của những nhà sáng lập gồm Xu, Miao Miao, Gu Xiaoping và Ren Xiaoping đạt gần 40 tỷ USD. Trong khi đó, Shein cũng đang được đầu tư bởi những quỹ hàng đầu gồm Tiger Global.

Nhà sáng lập Xu Yangtian của Shein đã lọt vào top những tỷ phú thời trang giàu nhất thế giới.

Xuất phát không giống ai

Tốc độ là yếu tố định hình nên thành công của công ty này. Họ đáp ứng được khẩu vị của giới trẻ phương tây và cung cấp gần như ngay lập tức những mẫu quần áo hợp thời sử dụng công nghệ AI và chuỗi cung ứng siêu nhanh.

Trái tim của Shein chính là Xu – người bí ẩn đã âm thầm leo lên tới đỉnh cao của thời trang toàn cầu.

Sinh ra tại Trung Quốc vào năm 1983, Xu (người hay được gọi là Chris) học về thương mại quốc tế. Sau khi ra trường, ông nhanh chóng làm việc ở một công ty marketing trực tuyến để giúp thúc đẩy lượng tìm kiếm cho các website và đẩy doanh số. Ông sau đó đã thiết lập công ty thương mại điện tử đầu tiên của mình với 2 đối tác vào năm 2008 để bán quần áo và trang sức cho phụ nữ.

Dự án này không thành công nhưng ông đã gặp được những người sẽ sớm trở thành những lãnh đạo thân cận nhất của mình hiện nay: Miao, Gu và Ren cùng với một lượng nhân viên tham gia cùng ông thành lập nên Shein ở Nam Ninh vào 1 thập kỷ trước. Họ hiện điều hành hoạt động công ty, phát triển nhượng quyền và quản lý chuỗi cung ứng.

Mỗi người đang sở hữu hơn 5 tỷ USD, dựa trên lượng cổ phần 7,6% của họ. Tất cả vẫn rất kín tiếng trước truyền thông và không xuất hiện trên website chính thức của công ty.

Một đại diện của Shein nói rằng công ty không tiết lộ tình hình tài chính bởi họ vẫn là công ty tư nhân và cũng không khẳng định mức độ chính xác của thông tin khối tài sản của những người sáng lập.

Đại dịch

Việc có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing online của các nhà sáng lập chính là nhân tố chủ chốt mang lại thành công cho công ty. Thông qua dữ liệu thời gian thực và thuật toán, Shein đã xác nhận được những mẫu hàng đang hot, điều chỉnh sản phẩm và thúc đẩy giao hàng nhanh.

Đến khi đại dịch Covid-19 diễn ra, họ như được chắp thêm cánh bởi giới trẻ bị mắc kẹt ở nhà và phải giới hạn ngân sách nên họ chuyển sang những thương hiệu trực tuyến rẻ. Trên thực tế, hơn 1 nửa lượng khách hàng của Shein là Gen Z – những người sinh ra vào cuối năm 1990 và đầu 2010.

Hãng cung cấp rất nhiều loại sản phẩm dưới 10 USD và các nhà cung ứng chuyển đi những mẫu mới chỉ trong vòng 10 ngày, nhanh hơn cả tốc độ 3 tuần nổi tiếng của Zara.

Shein đã thu hút được khách hàng trên khắp nước Mỹ và châu Âu – những thị trường chủ chốt của họ - với những video thử quần áo được lan truyền mạnh mẽ, kết hợp với những người nổi tiếng. Đặc biệt, những món đồ chỉ có giá từ 3 USD. Những video lan truyền khắp TikTok và YouTube trong những mùa mua sắm lớn với việc Shein tung ra hàng nghìn mẫu mới mỗi tuần khiến họ càng thêm nổi tiếng.

Năm 2018, định giá của Shein là 2,5 tỷ USD. Một năm sau đó con số này đã tăng gấp đôi. Tháng 4/2022, trong vòng gọi vốn mới nhất họ được định giá 100 tỷ USD – tức là hơn cả H&M và Zara gộp lại.

Trong khi có một vài lo ngại nổi lên về việc tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng hiện công ty vẫn được định giá 70 tỷ USD.

Thành công của Shein đã mang lại chiến thắng cho nhiều quỹ gồm Seqoia China và IDG Capital.

Tuy nhiên, không ai được hưởng lợi nhiều như Chase Coleman và Tiger Global. Công ty có trụ sở tại New York đã đầu tư 72 triệu USD cho Shein vào năm 2018 đổi lấy 2,7 % cổ phần. Số cổ phần này hiện trị giá gấp 20 lần.

Thị trường nước ngoài

Shein nói với các nhà đầu tư rằng họ kỳ vọng sẽ IPO ở Mỹ vào năm 2024. Trên thực tế, Shein không có doanh thu ở Trung Quốc. Tại Mỹ họ chiếm 40% thị phần ngành công nghiệp thời trang nhanh. Doanh thu đạt 16 tỷ USD vào năm ngoái, tăng từ 10 tỷ USD vào năm 2020.

“Các nhà đầu tư đang cảm thấy thoải mái với Shein bởi họ biết rằng công ty phụ thuộc vào nhu cầu người tiêu dùng ở nước ngoài chứ không phải người Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Shein có thể tránh tác động của việc nền kinh tế Trung Quốc chậm lại”.

Việc tập trung vào người tiêu dùng nước ngoài cũng giúp Xu – người chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bài phỏng vấn nào – rõ ràng sẽ không có nguy cơ gặp rủi ro với nhà chức trách. Trong khi đó, Xu cũng đang tăng sự hiện diện ở Singapore. Một hồ sơ cho thấy địa chỉ lưu trú cá nhân của Xu là ở Singapore.

Dẫu vậy vẫn có những mối đe dọa với mảng kinh doanh của Shein.

Những đối thủ mới cũng đã tận dụng đại dịch để kiếm doanh thu. Những sự xem xét kỹ lưỡng quanh hoạt động kinh doanh của Shein cũng gia tăng bao gồm lo ngại về tình trạng lãng phí và sao chép.

“Thách thức lớn hơn cả của Shein là họ phải kiến tạo lại hình ảnh và trở thành một công ty bền vững”, theo Guoli Chen – một giáo sư tại INSEAD. “Thế hệ tiếp theo sẽ quan tâm tới những nỗ lực thể hiện trách nhiệm xã hội của họ”.

Cho tới hiện tại, Shein vẫn tăng cường hiện diện offline để kết nối với các khách hàng và thúc đẩy nhận thức thương hiệu. Năm nay, họ đã điều hành cửa hàng ở London, Sydney và New York.

Với cửa hàng đầu tiên tại Tokyo, toàn bộ doanh thu của họ vẫn qua app và website.

“Họ không thực sự bán sản phẩm trong cửa hàng”, theo Jitong Li – một chuyên gia phân tích tại Euromonitor International nói.

Thay vào đó, mục tiêu chính của việc mở cửa hàng là thu hút khách hàng tiềm năng và những người có ảnh hưởng đến cửa hàng và để họ chia sẻ những món đồ họ mặc trên mạng xã hội. Shein sau đó có thể phân tích và theo dõi thói quen người tiêu dùng bằng công nghệ AI. Mục tiêu cuối cùng là thu hút được nhiều khách hàng hơn quyết định mua qua kênh trực tuyến.

CafeBiz (nguồn: Bloomberg)

Cách tiếp cận thị trường độc đáo của Shein đã đưa ứng dụng thời trang nhanh của Trung Quốc đạt giá trị thị trường vượt xa các đối thủ cạnh tranh gần nhất là Uniqlo và Zara.

Công ty khởi nghiệp này đã gây bão thế giới khi tung ra hàng nghìn sản phẩm mới mỗi ngày với giá cả phải chăng. Bạn có thể tìm mua những chiếc áo sơ mi, túi xách của Shein với giá chỉ 5 USD.

“Tôi mua rất nhiều vì chúng quá rẻ và thiết kế đẹp”, một người phụ nữa sống ở Tokyo cho biết.

Được thành lập bởi tỷ phú Chris Xu vào năm 2008, Shein ra mắt doanh nghiệp bán hàng trực tuyến vào năm 2012, hiện được điều hành bởi Roadget Business có trụ sở tại Singapore.

Công ty không tiết lộ doanh thu bán hàng nhưng các báo cáo truyền thông gần đây nói rằng họ tạo ra khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (14,3 tỷ USD) doanh thu vào năm ngoái, tăng gấp 6 lần so với mức 16 tỷ nhân dân tệ năm 2019.

Có được thành công này là nhờ chuỗi cung ứng vượt trội và cách tiếp thị độc đáo của Shein.

Một chuyến thăm vào đầu tháng 9 tới trụ sở chuỗi cung ứng của Shein ở Phiên Ngung – một quận ở thành phố Quảng Châu, phóng viên của Nikkei Asia Review đã bắt gặp một nhóm người ở đó. “Chúng tôi làm ăn với Shein nhiều năm rồi”, một người tên là Li, làm việc tại một nhà máy ở Quảng Châu cho biết. “Hôm nay, hôm mang về 8 mẫu quần áo”.

Bao quanh trụ sở chuỗi cung ứng của Shein là một tập hợp các doanh nghiệp may mặc được gọi là “Shein Village”, bao gồm hơn 400 nhà cung cấp làm việc cùng với họ, theo công ty môi giới China Industrial Securities.

Shein giúp họ “quản lý ở mọi giai đoạn, gồm đơn đặt hàng, hàng tồn kho, tiến độ sản xuất và kế toán”, công ty môi giới cho biết.

Ngoài Quảng Châu, Shein còn sở hữu mạng lưới các xưởng sản xuất nhỏ đến xưởng may cỡ trung ở các tình Chiết Giang và Giang Tây. Sản phẩm được sản xuất hàng loạt chỉ trong vòng 3 tuần kể từ khi có mẫu thiết kế.

“Những mẫu đầu tiên phải được giao trong vòng một tuần sau khi nhận được đơn đặt hàng. Có những trường hợp thời gian quay vòng còn ngắn hơn”, Li nói.

Trước tiên, Shein sản xuất tối thiểu 100-200 đơn vị sản phẩm, sau đó tăng sản lượng nếu sản phẩm bán chạy. Điều này trái ngược với các đối thủ lớn, thường tạo ra hàng nghìn đến chục nghìn đơn vị cho một sản phẩm cụ thể, theo Shein.

Công ty cũng có thể đáp ứng các đơn hàng với số lượng nhỏ, cho phép họ nhanh chóng thay đổi sản phẩm phù hợp với xu hướng thời trang mới nhất của thị trường mục tiêu.

Shein đã đạt mức định giá 100 tỷ USD, theo CB Insights. Các quỹ đầu tư tên tuổi như Sequoia Capital China và Tiger Global Management đang đứng sau startup này.

Vốn hoá của Shein so với các đối thủ thời điểm tháng 4/2022.

Để so sánh, Inditex, công ty điều hành Zara ở Tây Ban Nha, có vốn hoá khoảng 67 tỷ euro (66,5 tỷ USD) trong khi công ty mẹ Fast Retailing của Uniqlo có giá thị thị trường khoảng 8,6 nghìn tỷ yen (60,7 tỷ USD).

Mũi nhọn thứ 2 trong mô hình kinh doanh thành công của Shein là chiến lược tiếp thị. Công ty hoạt động tại hơn 150 thị trường, bao gồm Mỹ, Anh, Mexico, Thái Lan và Nhật Bản. Ở hầu hết các thị trường đó, nó được xem là một thương hiệu Mỹ.

Một “đội quân” hơn 20.000 người có ảnh hưởng trực tuyến thường xuyên giúp họ tác động đến nhận thức về thương hiệu của người dùng. Để phát hành hàng nghìn sản phẩm mới, Shein thuê hàng trăm nhà thiết kế tại Trung Quốc, Mỹ và Singapore. Họ cũng hợp tác với các nhà thiết kế độc lập bên ngoài.

Mặc dù Shein được thành lập ở Trung Quốc nhưng không bán sản phẩm của mình ở nước sở tại, nơi ứng dụng của họ không thể truy cập được. Thay vì chen chân vào thị trường Trung Quốc vốn đã bão hoà với các nhà cung cấp trực tuyến bán quần áo rẻ tiền, công ty nhắm mục tiêu là khách hàng nước ngoài ngay từ đầu.

“Chúng tôi tập trung vào thị trường phương Tây, nơi mua sắm quần áo trực tuyến chưa phổ biến”, đại diện Shein cho biết.

Theo công ty phân tích Sensor Tower của Mỹ, lượt tải xuống ứng dụng của Shein tại Mỹ đã lần đầu tiên vượt qua Amazon.com trong quý II.

Shein đang tìm cách mở rộng hơn nữa với kế hoạch chi 15 tỷ nhân dân tệ cho một trụ sở tại Quảng Châu – quan chức thành phố này tiết lộ hồi tháng 2.

Khi Shein đã mở rộng phạm vi hoạt động, họ bắt đầu đối mặt với nhiều câu hỏi hơn về ý thức trách nhiệm xã hội. Không chỉ đối mặt với nhiều khiếu nại về vi phạm bản quyền, họ cũng chịu áp lực do tác động của ngành thời trang nhanh đối với tính bền vững xã hội và môi trường.

“Các nhà cung cấp dần được yêu cầu tăng chất lượng sản phẩm nhưng giá của các đơn hàng không thay đổi nhiều”, Li nói. “Lợi nhuận của chúng tôi đang giảm dần”.

Theo Nhịp sống Thị trường

Xu Yangtian, một trong những người đàn ông giàu nhất đất nước tỷ dân, có lai lịch bí ẩn và chưa bao giờ phản hồi công khai về tin tức liên quan tới mình.

Chỉ có 2 giai thoại được lan truyền về Xu Yangtian (Chris Xu) - tỷ phú bí ẩn sáng lập Shein. Một tích cực, một tiêu cực, cả hai (nếu đúng) đều cho thấy sự quyết tâm và tàn nhẫn cần thiết để gây dựng đế chế toàn cầu trong thế giới thời trang nhanh vốn cạnh tranh khốc liệt, theo The Guardian.

Trong câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông Trung Quốc, một nhân viên chuỗi cung ứng giấu tên kể lại lần đến thăm trụ sở chính của công ty ở Quảng Đông.

“Bất cứ khi nào, dù là 2h hay 3h sáng, mọi người cũng có thể trông thấy Xu Yangtian và nhóm của anh tham gia các cuộc họp, không bao giờ lười biếng và luôn cố gắng học hỏi từ xung quanh”, người này nói.

Được định giá 100 tỷ USD vào đầu năm nay, Shein đắt giá hơn cả Zara và H&M cộng lại. Ảnh: Stefanie Keenan/Getty.

Câu chuyện còn lại bớt tâng bốc hơn. Theo lời kể của 2 đối tác kinh doanh kiêm đồng sự cũ, sau khi cùng nhau gây dựng công ty thương mại điện tử, bỗng một ngày, Xu trở mặt rồi biến mất, mang theo tài khoản PayPal của công ty, phớt lờ mọi cuộc gọi.

Một mình, Xu tiếp tục thành lập công ty có thể đạt mức định giá 100 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.

Trong vòng gọi vốn đầu năm nay, Shein được định giá cao hơn cả Zara và H&M cộng lại. Tuần trước, công ty thông báo thuê giám đốc điều hành mới để hướng tới việc mở rộng sang thị trường châu Âu. Sự nhận diện thương hiệu của Shein hiện nay, đặc biệt đối với người mua sắm trẻ tuổi, là rất lớn.

Ông trùm thời trang nhanh Xu Yangtian thời là sinh viên đại học. Ảnh: Xu Yangtian.

Lai lịch bí ẩn

Xu là một trong những người đàn ông giàu nhất Trung Quốc nhưng ít được biết đến hơn nhiều so với các nhân vật như Jack Ma của Alibaba hay Pony Ma của Tencent. Anh từ chối mọi cuộc phỏng vấn và hiếm khi bình luận công khai ngoài thông cáo báo chí.

Một số nguồn tin cho biết Xu là người Mỹ gốc Hoa từng học tại Đại học George Washington hoặc sinh ra ở Sơn Đông vào năm 1984 và theo học Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo.

Shein tiết lộ rằng Xu là người gốc Hoa. Truyền thông Trung Quốc mô tả anh là sinh viên học lực trung bình có xuất thân nghèo khó, phải làm việc để tự trang trải khi học đại học. Xu phát triển kỹ năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) - yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công trong tương lai của anh.

Các tài liệu về xuất thân và sự nổi lên của Xu vẽ nên bức tranh về người làm SEO chăm chỉ, có khả năng đưa ra các quyết định kinh doanh tàn nhẫn.

Năm 2008, Xu thành lập Nanjing Dianwei Information Technology, công ty thương mại điện tử xuyên biên giới, cùng 2 đối tác Wang Xiaohu và Li Peng.

Vào tháng 5, Li nói với Wired rằng bộ 3 thuê chung văn phòng nhỏ, cố gắng bán mọi thứ từ ấm trà đến điện thoại, trước khi chuyển sang quần áo. Họ bắt đầu mài giũa mô hình mà sau này trở thành Shein - đơn bán trực tiếp đến khách hàng cùng các nhà cung cấp nhỏ, quay vòng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu hơn là dự đoán doanh số, đồng thời sử dụng kỹ năng SEO của Xu để phát hiện và quảng bá xu hướng.

“Chúng tôi tìm kiếm lợi nhuận thấp và số lượng lớn”, Li nói.

Năm 2011, Xu thành lập SheInside - nhà bán lẻ váy cưới trực tuyến có trụ sở tại Nam Kinh và là tiền thân của Shein. Nhiều nguồn tin tranh cãi xung quanh động thái này, với việc Li tuyên bố Xu đã đá anh và Wang ra khỏi cuộc chơi.

Theo Li, một ngày, Xu bỗng biến mất cùng với quyền kiểm soát các tài khoản PayPal của công ty và phớt lờ mọi cuộc gọi. Wang xác nhận lời của Li là thật nhưng từ chối bình luận thêm.

Shein từng bác bỏ thông tin trên và Xu được cho là dọa kiện người tung tin này. Phát ngôn viên của hãng nói rằng Li chỉ làm việc cho Nanjing Dianwei từ tháng 10/2008 đến giữa năm 2009, cả Wang và Li đều không trở thành đối tác của SheInside cũng như không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với SheInside.

Sự nhận diện thương hiệu của Shein với người tiêu dùng trẻ tuổi là rất lớn. Ảnh: Dave Benett/Getty.

Hai năm sau khi thành lập SheInside, trong bài đăng công khai duy nhất, Xu viết: “Công ty đã phát triển nhanh chóng và có hơn 50 nhân viên”. Năm 2015, công ty trở thành Shein, chuyển trụ sở chính đến Quảng Châu và mở văn phòng tại Mỹ.

Dưới sự dẫn dắt của Xu, Shein bắt đầu phát triển chuỗi cung ứng của riêng mình. Công ty này thuê sinh viên tốt nghiệp đại học kỹ thuật để lùng sục trên Internet những thiết kế phổ biến. Nó cũng thành lập nhóm thiết kế nội bộ và mua đối thủ cạnh tranh Romwe - công ty thương mại điện tử do Li và bạn gái khi đó thành lập.

Các quảng cáo cũng như sản phẩm của Shein tràn ngập Internet và được quảng bá bởi nhiều influencer, người nổi tiếng, mạng xã hội.

Shein nổi lên trong số hàng nghìn nhà cung cấp, chủ yếu ở khu Phiên Ngung của Quảng Châu, về việc thanh toán đúng hạn nhưng cũng vì các yêu cầu nghiêm ngặt được cho là dẫn đến tỷ lệ tiêu hao cao.

Tuy nhiên, công ty cũng dính vào nhiều cáo buộc và bị tố đạo nhái.

Những người trong ngành nói rằng có nhiều hoài nghi về tính bền vững của Shein như một mô hình kinh doanh. Điều này tăng lên trong dịch, khi chuỗi cung ứng làm chậm lại hoặc đè bẹp phần còn lại của ngành, Shein vẫn tiếp tục phát triển, gần như không bị ảnh hưởng.

Tham vọng bành trướng

Những năm gần đây, trọng tâm quay trở lại với Xu, trong bối cảnh những tin đồn về việc mở rộng và chuyển nhượng tài sản quốc tế của tỷ phú này thể hiện tham vọng bành trướng Shein hơn nữa.

Shein được cho là có ý định mua lại gã khổng lồ thời trang Missguided của Anh trước khi công ty này sụp đổ gần đây, sau nỗ lực mua Topshop không thành vào năm 2021. Tháng 12 năm ngoái, Xu được cho là đến Brazil để kiểm tra các nhà máy và nhà cung cấp về khả năng mở rộng.

Shein thu hút các nhà đầu tư nổi tiếng, bao gồm Tiger Global Management và Sequoia Capital China, trong bối cảnh báo cáo tuần này cho thấy việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ được lên kế hoạch vào năm 2024.

Tham vọng bành trướng Shein của Xu là chưa dừng lại. Ảnh: Shein.

Trong động thái có thể liên quan, Reuters đưa tin vào tháng 2 rằng Xu đã trở thành thường trú nhân của Singapore - bước khả thi để trở thành công dân nước này. Hiện có rất nhiều liên kết giữa Shein và Singapore, với các tài sản quan trọng được chuyển từ Trung Quốc sang đảo quốc sư tử.

Hồ sơ kinh doanh của Trung Quốc cho thấy Xu đã cắt đứt một số quan hệ kinh doanh với quê hương của mình. Ông bắt đầu từ bỏ vai trò quản lý và pháp lý với Shein cùng các tổ chức liên quan vào cuối năm 2020.

Người thân cận của Xu, Molly Miao, đảm nhận vị trí đại diện pháp lý của Shein tại Trung Quốc. Hồ sơ cho thấy trụ sở chính ở Trung Quốc, Nanjing Lingtian Information Technology, đã bị hủy đăng ký vào năm 2021.

Shein không phản hồi về những thay đổi đối với quyền sở hữu doanh nghiệp và địa điểm tài sản hoặc các kế hoạch ở Singapore, New York.

Trong khi công việc kinh doanh tiếp tục phát triển, hào quang đang dần rời bỏ Shein. Theo báo cáo của Bloomberg, doanh số bán hàng của công ty tăng 60% vào năm 2021 lên 16 tỷ USD, giảm từ mức tăng 250% lên 10 tỷ USD vào năm trước. Các đợt bán cổ phiếu riêng lẻ gần đây được cho là giảm giá so với mức định giá tháng 4 là 100 tỷ USD.

Các nhà đầu tư sẽ hỏi liệu Xu có thể duy trì đà tăng hay không.

Theo Zing

Shein vẫn đang phát triển rực rỡ, nhưng có 1 "cơn gió ngược" đang dần nổi lên: một bộ phận người trẻ phản đối mô hình kinh doanh của Shein nói riêng và thời trang nhanh nói chung.

Ava Grand là sinh viên đang theo học ngành thời trang. Khi đại dịch Covid-19 hoành hành ở Mỹ cũng là lúc cô bắt đầu đặt mua quần áo siêu rẻ trên Shein.

Tuy nhiên sau khi nhận những chiếc quần áo được gói trong quá nhiều túi nilon, cô lại cảm thấy tội lỗi. Vì thế Grand đã tái chế những chiếc túi này thành những món đồ hữu ích và đăng đoạn video ngắn tóm tắt quá trình tái chế đó lên TikTok. Đoạn video thu hút tới hàng triệu lượt xem và nhận được vô số bình luận tích cực. Cuối cùng Grand còn làm được cả một bộ sưu tập thời trang từ những chiếc túi nilon gói hàng của Shein.

Grand chỉ là một trong số rất nhiều người trẻ đang lên tiếng về những tác động mà Shein gây ra cho môi trường. Ra đời năm 2008, trong vài năm trở lại đây Shein đã trở thành cái tên rất được Gen Z ưa chuộng vì mức giá rẻ đến giật mình và mẫu mã liên tục cập nhật theo xu hướng thời thượng.

Mỗi ngày hãng cập nhật hàng nghìn sản phẩm mới, ví dụ như set gồm áo crop-top và váy ngắn "giống kiểu Kim Kardashian" nhưng có giá chỉ 2.9 USD – tức chưa bằng giá 1 gallon sữa. Học theo mô hình thời trang nhanh của Zara nhưng khuếch đại lên nhiều lần, vừa qua Shein đã đạt được cột mốc giá trị vốn hóa vượt 100 tỷ USD, cao hơn cả H&M và Zara cộng lại.

Mạng xã hội góp phần không nhỏ tạo nên thành công của Shein khi hãng là một trong những thương hiệu xuất hiện nhiều nhất trong các video siêu ngắn trên TikTok và YouTube. Tổng cộng các video được gắn nhãn "Shein Haul" trên nền tảng TikTok đã thu hút được 5.7 tỷ lượt xem và con số vẫn đang tăng lên.

Các sản phẩm tái chế từ túi nylon Shein của Ava Grand.

Shein vẫn đang phát triển rực rỡ, nhưng có 1 "cơn gió ngược" đang dần nổi lên: một bộ phận người trẻ phản đối mô hình kinh doanh của Shein nói riêng và thời trang nhanh nói chung. Trên nhiều tờ báo nội bộ của các trường trung học và đại học, trong các quán café và cả trên mạng xã hội, làn sóng chống lại Shein và ủng hộ phát triển bền vững ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý. Và vì Shein là 1 công ty rất kín tiếng nên người ta càng đặt dấu hỏi lớn về những tác động mà công ty này gây ra cho môi trường.

Hồi tháng 4, Drew Afualo, người có hơn 7 triệu người theo dõi trên TikTok, bị chính fan của mình chỉ trích nặng nề sau khi đăng 1 video được Shein tài trợ. Đã có 1 cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra giữa 1 bên là những người yêu môi trường và ủng hộ phát triển bền vững với bên còn lại là những người yêu thích Shein vì mức giá rẻ và sản phẩm phong phú.

Một sản phẩm tái chế từ túi nylon Shein của Ava Grand.

Thậm chí 1 cửa hàng Shein ở Toulouse (Pháp) đã bị người biểu tình phản đối thời trang nhanh bao vây và đập phá.

Trước tình hình này, Shein cũng đã triển khai một số chương trình để cải thiện hình ảnh. Mới đây hãng vừa công bố ra mắt quỹ Extended Producer Responsibility Fund trị giá 50 triệu USD với mục tiêu giải quyết vấn đề rác thải dệt may. Shein còn hợp tác với The Or Foundation, 1 tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường và giáo dục.

Năm ngoái, Shein chiêu mộ Adam Whinston làm giám đốc phụ trách ESG. Trả lời phỏng vấn của Sourcing Journal hồi đầu năm nay, Whinston cho biết Shein nhận thức được đối với nhóm khách hàng 18-25 tuổi mà hãng hướng tới thì kinh doanh bền vững là yếu tố đặc biệt quan trọng. Do đó Shein đang phát triển nhiều chương trình để giải quyết những lo ngại của khách hàng.

Hiện vẫn chưa rõ những lo ngại về môi trường sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Shein. Có làn sóng phản đối Shein trên mạng xã hội, nhưng không rõ làn sóng này có ảnh hưởng đến những khách hàng trung thành hay không.

Grand cho biết cô thường xuyên nhận được nilon gói hàng từ các khách hàng trung thành của Shein. Cô vẫn liên lạc với Shein để tìm kiếm khả năng hợp tác nhằm mở rộng dự án tái chế túi đựng hàng Shein trên các kênh LinkedIn, Instagram và TikTok.

Cafef (Tham khảo Wall Street Journal)